自從電影「托斯卡尼豔陽下」將托斯卡尼的鄉村美景傳達到高點，就成為旅人遊義最in的地點了。早上我們走訪了海濱小城--比薩，下午馬上要暢遊義大利最完美的中世紀小鎮--西恩納(siena)。西恩納四周有三座丘陵環繞，遍布葡萄園、橄欖園，是文藝復興時期的重要山城，與佛羅倫斯並稱托斯卡尼的兩大古都，距佛羅倫斯以南70公里，也是目前僅存的中世紀古城。以獨特的料理、藝術、博物館、中世紀景觀和賽馬節聞名於世，其老城中心區1995年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

 

遊覽車一樣必須停在老城區外停車場，想進城得靠雙腳~

 

走進山中的西恩納古城，漫步在中世紀的石板路上，彷彿穿越了時空，置身於中世紀的義大利！走著走著，Joseph發現路旁這台偉士牌車子(右圖)，偉士牌的機車也許大家有看過，車子還真少見哩~

 

Joseph正在和大家訴說西恩納的故事:西元1260年～1348年是它最繁榮的時期，美麗的建築紛紛立起，此處的居民不斷和翡冷翠在都市計劃上競爭，在翡冷翠尚未成名前，西恩納已是個發光發熱的城市，甚至成立了世界上第一個銀行。因為和翡冷翠政治立場相左而起了爭戰，後來佛羅倫斯軍隊圍城，最終臣屬於大公國的主宰之下，戰敗後又因黑死病流行奪去了這個城市三分之一的人口，原本欣欣向榮的建設全都停止，自此卸下光環、逐漸式微。卻也因為如此，西恩納就這樣鎖在時空中，才得以造就了今日彌足珍貴的中古世紀小鎮。

 

在第一天到羅馬時有提到羅馬的誕生和市徽，是母狼哺育成人的雙胞胎兄弟羅慕盧斯(Romulus)與雷穆斯(Remus)。後來為了爭奪誰才是羅馬真正的統治者，羅穆盧斯殺死了自己的兄弟雷穆斯，而雷穆斯的兩個兒子為了避難，分別騎著黑馬和白馬來到這裡建立了西恩納，所以西恩納隨處可見和羅馬相同的母狼育嬰像。

 

走過歷史的古老造型門環~

 

這座建築是西恩納大學，據說是義大利和世界上歷史最悠久的大學之一。

西恩納大教堂(Duomo di Siena)是整個古城區的中心，也是城市的最高點。除了教堂正面是由綠、白、紅三色大理石組成，其它部份是以黑白相間的大理石而聞名的造型，常被人戲稱為"斑馬大教堂"。黑白兩色是紀念雷穆斯的兩個兒子騎的黑白雙馬，也是西恩納的代表色。

在中世紀時期，西恩納曾是強極一時的國家，更誕生了世界上第一家銀行，連教皇都要跟他們貸款，並且多次戰勝北邊的翡冷翠大公國。在這個時期，強盛富裕的西恩納留下了許多建築傑作，包括這間兼具華麗和莊嚴的教堂。最初在建造時想把它建為當世最大的主座教堂，後由於天災(黑死病、飢荒)和人禍(與鄰近國家之間的戰爭)，在完成照片中教堂左側的部份後，西恩納的財力就衰退了，右側建築計畫只好半途放棄，成為今日未完成的模樣。

教堂是羅馬式哥德風格的重要代表作之一 。正面的三座羅馬式拱門是由喬凡尼‧比薩諾(G Pisano)所建，中門上方的銅鑄太陽標誌，代表著和平統一的耶穌復活的徽章；尖塔下圍繞著36座歷代主教和預言者的塑像；四個角落是著名的傳教士雕像。但在喬凡尼‧比薩諾去世前只完成了這個部份，教堂上半部則是由後人加上哥德式的華麗裝飾，然兩種樣式巧妙搭配，充滿了精緻活潑的風格~ 

 

一般人看到西恩納大教堂也許會像我們一樣，會被它細緻的雕工和壯麗的氣勢所吸引，可是不比佛羅倫斯的百花大教堂遜色喔！聽說教堂內部也非常漂亮，地板運用多色大理石鑲嵌拼貼出一幅幅重要的歷史事件，其中最著名的是以黑白大理石組成的地板藝術，有興趣的人不妨留一些時間入內欣賞~

蜿蜒的小巷盡頭，就是康波廣場(Piazza del Campo)，又名田野廣場。與傳統矩形的廣場不同，它的外型有如扇形貝殼，因此也有人稱它為扇形廣場或貝殼廣場，聽說這兒可是電影「007量子危機」拍攝的一景，更有義大利最美麗廣場的美譽~

位在廣場周邊的共和國宮(Palazzo Pubblico)和曼賈鐘樓(Torre del Mangia)是另外兩個建築的瑰寶。廣場從共和國宮以十條白灰石線畫出九塊放射狀、由紅磚舖成的扇形區塊所構成。斜坡扇形貝面的九個扇形區塊是為了紀念當時帶領西恩納發展至最巔峰的九人議會，也有一說是代表的當年的九個行政區。

看得出廣場扇形的起伏嗎？由於整座西恩納城都是依丘陵而建，街道巷弄也是或上或下的坡路，連廣場都因地形蓋成傾斜的扇形。九塊放射狀扇形區塊從外圍向廣場中心的市政廳緩慢傾斜至最低，也就是扇弧這一頭還比扇把(市政廳和曼賈鐘樓)的那一頭地勢高。

上圖取自網路上照片，從空中俯瞰，廣場有如一把磚紅色的扇子，獨特的造型堪稱建築史上的傑作。上方中間的小方塊藍是等一下會介紹的噴泉~

共和國宮(Palazzo Pubblico)建於西元1297年，一直是城市的政治中心，為當年的西恩納共和國議會場地，現在則是市政廳。其外觀正是義大利中世紀建築深受哥德式影響的最好例子，建築體的下方是由石頭砌成，上方則是磚頭，建築物的立面呈內凹的圓弧形、而非單調的平面，以配合康波廣場向外放射的弧度，號稱義大利最美的哥德式宮殿。內部的中古世紀廳堂對外開放，樓上則成立市立博物館，有許多西恩納畫派的名作。

也許是遭到在美第奇家族(Medici)統治下的強國翡冷翠攻佔，市政廳建築上方有著美第奇家族的族徽。

曼賈鐘樓(Torre del Mangia)就聳立在市政廳旁，高102公尺(約20層樓高)，是義大利第二高的中世紀塔樓。如果有時間和體力的話，登上500個台階，站在塔頂可賞盡西恩納市全景，還能夠遠眺托斯卡尼的丘陵風光。據說西恩納大學的學生，在畢業之前都要爬上這座高塔才能拿到畢業證書呢！

塔底有個廣場小教堂，這個教堂建立於十四世紀，是當時西恩納居民為求瘟疫早點結束所建立的祈禱教堂。

城內建築物不但密集而且具有高度的統一性，以康波廣場為中心，有如玫瑰般一圈圈層層向外環繞，深淺不一的紅色磚瓦房屋與周邊的托斯卡尼景觀融為一體，交織成一幅美麗的圖畫。而以廣場為起點的街道小路，呈放射狀通往小城的各個角落，是易守難攻的格局。圖片來源:網路 

位於市政廳和塔樓的對面、廣場斜坡的最高處有座蓋亞之泉或稱歡樂噴泉(Fonte Gaia)，是由雕刻家Jacopo della Quercia所設計建造。噴泉呈長方形，由三個被許多歌誦基督教美德的浮雕裝飾所環繞，頂部鑲嵌有動物形的檐槽噴口，這是複製品而真品在市政廳保存。

  

14世紀時，噴泉是整個西恩納水利系統的中樞，來自許多公里外的水源流過特別設的渠道，提供城市居民用水，現在則是許多旅客聚集處，戀人們也喜歡到這裏來許下愛的誓言~ 

 

 

西恩納人生活中的重要事件都在廣場上進行，最知名的就是Palio賽馬。西恩納被劃分為17個contrades，每一個教區都有一種代表動物以及其標誌和顏色，每一個教區內的人自小就被教育對自己的區忠誠。具有強烈鄉鎮族群認同感的西恩納人，為了化解九世紀以來教區間的爭執與內戰，決定將這種敵對轉化為賽馬活動來競爭，所以在每年7月2日及8月16日在扇型廣場會舉行中世紀古老傳統的無鞍賽馬，之後就成為西恩納最重要的節慶—Palio賽馬節。Palio賽馬雖然沒有像威尼斯面具節那麼享譽國際，但也是義大利境內極為重要的傳統祭典之一。來自17個教區的騎師穿著各區的傳統服裝，便會以這種危險的駕馭方式一較高下。這不單是賽馬，這是教區歸屬感的較勁！為了展現對各自教區的忠誠，驚天動地的90秒飆馬三圈，足以讓整個小鎮熱血沸騰！而最先抵達終點的就是該年度的老大。圖片來源:網路

 

 

 

沿著扇形廣場周圍，有一排餐廳及小店林立。趁著自由活動時間，可以像團員坐在廣場邊的露天咖啡座上，一邊喝咖啡一邊欣賞眼前的風景，也是十分賞心悅目和愜意。

 

 

我們則選擇暫時離開廣場，恣意遊走在古意盎然的街道，體驗自由行的樂趣~

 

 

牆邊還保存著古代拴馬的鐵環

 

駐立在蜿蜒石板路上櫛比鱗次的特色商店，有許多精緻和美麗的紀念品。彩繪陶器是當地特產，看到許多店家將它擺飾在牆上，真是漂亮~雖然看到非常心動，無奈拖運行李保存不易且陶器價格不斐，只能將美好的事物留存在腦海裏了！

 

西恩納的17個教區，每一個區都有一種代表動物以及其標誌和顏色，而這特色延伸的周邊商品也成為熱銷的當地紀念品。我在西恩納則買了一張書籤(0.6歐)做為紀念。

尋訪著小鎮的街道，有太多西恩納獨特的美去細細品味，每一個突出其來的轉角，都能讓人充滿著驚喜。看見天色漸漸暗了，我們回到了扇形廣場，想補捉夜晚的景色~

 

逛累了隨興地坐在磚紅的扇貝裏，伴著月色，享受中古世紀的絕世美景~聯合國評審委員曾說過，到義大利旅行如果沒有到西恩納，這趟旅程將會留下很大的遺憾！我想義大利最美的地方不一定是在那些著名的觀光大城，中世紀風情的西恩納非常值得大家到此一遊~

來到了托斯卡尼區，就一定要來體驗莊園旅館，感受當地特有的鄉村生活呀！今晚住的是位於托斯卡尼的心臟地帶並鄰近古城西恩納的Borgo San Luigi  Resort，一進來都還沒看到房間，大家就沈醉在這無敵的景色裏~

因為座落在美麗的郊區中，所以莊園腹地很大。大家在交誼廳裏非常開心拍照~

莊園除了完整保留十七世紀的結構，裏面有托斯卡尼鄉村風格的傢俱，還有歷史的壁畫和擺飾，再融合一些現代化的設備。

 

Wow！這是我們的房間，竟然有一個客廳，看來是住到了主人房~實在太幸運啦！石砌的外牆搭配木質的地板和懷舊的傢俱，下面還鋪有地毯，客廳設施也很齊全:電視、沙發、桌子、交誼桌……等，讓人既可以在寧靜的環境中體驗義大利托斯卡尼莊園的悠閒生活，又不必放棄現代化的四星級服務！

 

客廳旁的一扇鐵門打開來，竟是一個簡易的小廚房，似乎是不想要這種現代化的科技來影響房間的古老氛圍，才會做道門把它隱藏起來吧~光是這間客廳，我就興奮了好一陣子，哈~感覺好像城市來的鄉巴佬！

 

沿著走道走向睡房，走道旁有一間很小間的廁所

 

這是我們晚上睡的床，雖然空間不大，但也稱得上乾淨舒適，往內走有一間浴室。住在這古色古香的房間裏，整個人都古典優雅了起來了~

這間旅館的房間數似乎不夠讓每位團員都住到設備都完善的房間，其它不太好運的團員們只能住在較小的僕人房。由於莊園設備環境比較差不如都市，有其它團的人反應客廳很小又有霉味、暖氣也不夠甚至壞掉，最後太一為了顧及品質，於是讓接下來參加的團員換住在新開發的祕密莊園，聽說頗受好評~

 

介紹完房間，漫步到莊園餐廳準備吃晚餐了~

   

莊園餐廳空間非常大，有鄉村風格的壁爐、渡假村式的裝潢和擺設、酒吧……，甚至有撞球台，團員們都玩起來了。在微黃的燈光下，今天疲累的大家心情都放鬆了起來~

 

先來點餐前迎賓白酒和小點心吧~Aaron吃得很開心！

今晚所有團員們全部坐在一起享用莊園為我們準備的托斯卡尼佳肴，桌上還擺有浪漫的蠟燭製造氣氛，超級有fu~

 

麵包和奇揚地(Chianti)紅酒。紅酒喝起來非常順口，不愧是產地呀！桌上的楓葉可是真的喔~

 

左邊這個前菜一忘記是啥了，哈~印象中還不錯，右邊上的前菜二是牛肉醬義大利麵

 

不吃牛的我，前菜二則是蕃茄義大利麵。右邊是Aaron的主菜--托斯卡尼牛肉，上面搭配的是蕈菇，他說肉吃起來好老~

 

我的主菜是奶油鴨胸，吃起來還ok;最後的甜點是提拉米蘇蛋糕，吃起來很一般~

 

今天還發生一個小插曲。坐在我們對面是帶小孩來莊園渡假的義大利爸爸媽媽，剛好今天是小朋友的生日，所以有請莊園準備蛋糕慶生。他們歡樂地唱著生日快樂歌，我們大家也湊熱鬧跟著一起唱起來了，哈~人總是這樣，吃碗內還是會看碗外！尤其是對我們的牛肉感到失望的時候，看到他們也點了牛肉，感覺似乎比較好吃的樣子，就有團員以羨慕的眼神直盯著他們的牛肉瞧，正好被Joseph看到。結果…我們的甜點都吃完了，Joseph還真的加點了一樣的牛肉給大家吃~

 

不知是莊園沒聽清楚份量，還是太過熱情好客，最後送上來的超大份牛肉，簡直讓我們看傻了眼！聽Joseph說莊園只收友情價50歐元，真的是超級便宜。因為我不吃牛肉，轉述Aaron和團員們吃完的感想:還是沒有比較好~

今日的晚餐擁有超大份量，加點的牛肉沒有人吃得完，雖然誠意十足，但牛肉的肉質過老硬，口感也不好，其餘的部份差強人意，整體美味指數只有

後記:在回程的飛機上，Joseph有讓大家填滿意度意見表，我有將托斯卡尼料理列入需改進的項目，太一接下來應該有要求莊園改進餐點部份，因為從我們這團之後好像就沒有聽到這種情況發生了~而能傾聽團員們的聲音，我想這也是太一越來越受歡迎和好評的原因之一吧！一趟旅程中，不可能凡事都能盡如人意，所以保持一顆好心情是很重要的喔~

一直期待住在托斯卡尼的我，今晚終於一圓幸福莊園的夢想了~

 

 

資料來源:http://www.bugbog.com/european_countries/italy_travel_guide/italy-siena-il-palio.html

            http://www.wretch.cc/blog/FranceDoDo/9382315

            維基百科

 

 

小知識Contrade

義大利文中的「Contrade」，是西恩納城裡以地區劃分的單位，類似鄰里，賽馬節的競賽形式正是以鄰里為分組單位。西恩納在中世紀一路從原本的59個街區縮減為17個街區，街區的意識強烈，各成一個自治圈，最常見的是以生物作為各街區的象徵，有貓頭鷹、老鷹、豪豬、毛毛蟲、蝸牛、龍、長頸鹿、獨角獸、母狼、公羊、貝殼、鵝、海浪(以海豚為圖樣)、豹、叢林(以河馬為圖樣)、烏龜、塔樓(以象背著塔為圖樣)街區。每個街區都有著自己的行政官、教堂、博物館、圖徽等，而居民最重視的是街區的大小行政與活動，而不是國家。

 

 

Ivy的小叮嚀

(1)如果有時間的話，位於西恩納大教堂右側的歌劇博物館是另一個值得參觀的免費景點。沿著狹窄的螺旋狀樓梯登上博物館的露臺，整個西恩納城的景致便一下呈現在你的面前，還可以欣賞到遠處幽遠深邃的托斯卡納鄉村美景。

(2)市政廳、塔樓、博物館均有套票或單獨景點購買。市政廳一樓是免費，登塔有人數限制。

(3)西恩納的免費廁所不易尋找，大部份都有料金，上高塔裏面的售票處前有免費廁所。

 

 

 

Aaron&Ivy義大利蜜月行~待續

 

 

一夜好眠後，來到飯店餐廳吃早餐。餐廳位於飯店的地下一樓，看起來頗有氣氛~

 
 

各式各樣的早餐任君挑選~但吸引我的，不是這些可口的早餐，而是飯店旁邊的大賣場。匆匆吃完了早餐，把握時間就往大賣場衝！
 

大賣場裏應有盡有，東西比一般店家及休息站都便宜很多，你說怎麼能錯過呢~特別的是，賣水果處有放置二台機器，只要把水果放在機器上，按下上方水果的圖片按鍵，它就會幫你自動計算多少錢，超cool~

最後在賣場裏買了燉飯調理包和巧克力(20.36歐元)。個人還蠻愛左下方二小包，許多圓圓小顆的巧克力豆，除了吃起來不甜以外，還吃得到巧克力包裹的一整粒咖啡豆。燉飯調理包買回台灣煮非常方便，我個人會增添一些料下去煮，吃起來就會更加豐富好吃，建議把米煮透一點口感較好，比較貼近台灣人的口味。在大賣場補完了貨，暫別佛羅倫斯前往比薩，去看世界聞名七大奇景之一的比薩斜塔了！

比薩(Pisa)位於義大利中部、佛羅倫斯西北方，距利古里亞海約十公里，歷史上是個海濱城市，也是數學家伽俐略出生與成長的地方。在中世紀與威尼斯、熱那亞並列地中海三大港口。隨著陸地的擴展，比薩距海越來越遠了，後來比薩在與佛羅倫斯的對抗中不斷削弱，地位急劇下降，1406年被佛羅倫斯擊敗後併入該城邦，而二次大戰的轟炸更使它失去了許多歷史。儘管如此，最光輝時代打造的建築依然締造了比薩今日的不朽，遊客們不惜千里而來，都是為了能目賭它的風采~

義大利政府對於許多著名的觀光城鎮在交通上都有所管制，遊客如織的比薩城也是。大型車需停在城外禁止入內，需轉搭付費的接駁公車再徒步一小段路才能到達比薩城。首先介紹奇蹟廣場(Piazza dei Miracoli)，又名主教座堂廣場，是義大利托斯卡納大區比薩市中心一片圍牆包圍的區域，綠油油的草地就是廣場一部分。

廣場的大片草坪上散布著一組宗教建築，分別為大教堂(比薩主教座堂)、洗禮堂、鐘樓(比薩斜塔)和墓園，它們的外牆面均為乳白色大理石砌成，各自相對獨立但又形成統一羅馬式建築風格，於1987年入選為世界文化遺產。這張照片我好喜歡，美得好像一張明信片呀~

上圖是google的衛星鳥瞰圖，可以看清楚廣場上建築

主教堂(Duomo/Cattedrale)是為了紀念比薩城的守護神聖母瑪麗亞而建造的。建始於1063年，修築的工程從十一世紀持續到十三世紀才完成。教堂的主體建築呈長方的拉丁十字形，全長95公尺，縱向四排68根科林斯式圓柱，縱深的主殿與寬闊的翼廊相交處為一橢圓形拱頂所覆蓋。而主殿是用輕巧的列柱支撐木架結構屋頂，翼廊用十字拱。

大教堂正立面高約三十二公尺(樓分4層，不連頂部)，大門上方是幾層連列券頂柱廊，以細長圓柱的精美拱券為標準，逐層堆積為長方形、梯形和三角形，這就是獨特的羅馬-比薩風格(Romanesque - Pisa Style)。在奇蹟廣場中，可看見這種模式的大量運用，而主教堂是仿羅馬式建築中之極致代表。原因是它在立面上運用大量的羅馬式圓柱，但這些圓柱卻比真正的古羅馬建築小上了許多，因為這些柱子都是沒有結構作用的裝飾柱，純粹是為美觀之故，這種仿羅馬式建築正是哥德建築最先期的形式。底層入口設有三扇大銅門，上有描寫聖母和耶穌生平事蹟的各種雕像。

比薩大教堂右側 

 

外牆以卡拉拉(Carrara)的明亮大理石為材質，整體偏向白色，在正面裝飾其他色彩的石片，這種玩弄鑲嵌並以幾何圖案來表現的遊戲，是比薩建築的一大特色。義大利物理學家伽利略在19歲時，就是在比薩大教堂裡觀察銅製吊燈的擺動，從而發現了小擺動的等時性定律，自此揭開動力學研究的序幕。如果有進去主教堂參觀的話，記得找找讓伽利略發現鐘擺定律的那盞青銅燈喔~

大教堂旁由白色大理石圍成之長方形建築是墓園(Camposanto)，內部為四面迴廊，中間也是綠色草地。雖然沒有入內參觀，但從外觀上看到是如此的美麗、典雅及莊嚴，當時看到一點都感覺不出來是墓地，回來做網誌才驚覺~

一般來說，洗禮堂通常採用八角形的建築型式，象徵復活的意義。但比薩大教堂前的洗禮堂(Battistero)是呈圓形，圓頂達直徑39公尺，是義大利最大的洗禮堂。一開始它建始於十二世紀，直到十四世紀加上哥德式的頂才完成。外觀分為三層，最下層是密閉式拱廊，就是所謂的「假拱廊」，只在主要方任開四道門，而羅馬式的圓拱顯示十二世紀的建築;中層的拱廊較小且與牆壁分離成立體狀，這與主教堂正面的手法相同，不過每兩座小圓拱的上方都有片鏤空雕刻三角楣，是典型哥德風格;最上層則開窗並飾以三角拱，所以洗禮堂是結合下方的羅馬式和上方的哥德式混合風格。紅色的圓頂上則立有施洗約翰的銅像。

大教堂後方就是舉世聞名的比薩斜塔(Campanile di Pisa/Torre pendente di Pisa/Torre di Pisa)，是作為主教堂鐘樓而設計的，用以彰顯比薩的榮耀與財富，並紀念戰爭的勝利，據說是用比薩艦隊運來的六艘戰利品建成的，可見當年的繁榮昌盛！它建於1173年，工程曾間斷了兩次很長的時間，歷經三任建築師，蓋了將近二百年，於1350年才完工。塔高54.5米，直徑16米，重約1.4萬噸，為八層圓柱形鐘樓，與過去鐘樓多以方型來呈現而有所不同。

  

斜塔除底層和頂層有所不同外，其餘六層結構完全一樣。底層有15根圓柱，中間六層各有31根圓柱，頂層12根，每層都有拱門，總共有213個，沿石柱有寬4米的環行走道。塔內有螺旋形樓梯二百九十四階，可盤旋而上直至塔頂。鐘樓的裝飾格調繼承了大教堂和洗禮堂的經典之作，牆面用大理石或石灰石砌成深淺兩種白色帶，半露方柱的拱門，拱廊中的雕刻大門，長菱形的花格平頂，拱廊上方的牆面對陽光的照射形成光亮面和遮蔭面的強烈反差，給人以鐘樓內的圓柱相當沉重的假象。大教堂、洗禮堂和鐘樓之間形成了視覺上的連續性。

過去人們曾一度認為鐘樓是故意被設計成傾斜的，但是現在人們清楚地知道事實並非如此。建塔之初，塔體還是筆直上的，但興建至第三層時，發現塔體開始傾斜，工程被迫停工。其實只是因為當初建築師沒有將塔址的土質詳加研究，造成土讓無法承受用大理石砌築的塔身重量，才導致直塔逐日傾斜成為斜塔。至於斜而不倒的原因，則是建築師們欲藉拯救逐年傾斜的斜塔一顯身手，同心協力下的傑作。鐘樓頂層的七口鐘，也因為塔身的傾斜有倒塌之虞，必須永遠被固定住而從未撞響過。據說奇蹟廣場上的建築或多或少都有歪斜的特性，這是由於地基打得不深，加上比薩位於亞諾河出口，屬於土質鬆軟的軟泥地層的緣故。因為鐘塔較細較高，所以傾斜的狀況是其中最嚴重的，也因此成為廣場上最顯眼的目標。這種斜而不傾的現象，堪稱世界建築史上的奇蹟，使比薩斜塔聞名遐邇，還因科學家伽利略曾在比薩斜塔上做過自由落體的實驗，使比薩斜塔更加名噪全球，並在1987年被列為世界遺產。

 

比薩斜塔曾因逐年傾斜速度加快，程度過於危險，在1990年停止向遊客開放。義大利政府為了拯救斜塔，經過11年的修繕，專家認為只要不出現不可抗拒的自然因素，可以確保斜塔300年內將不會倒塌，並在2001年12月15日起重新對外開放。如果想登塔遠眺全城風光必須預約買門票(15歐元)，每梯次僅開放30人，最多停留40分鐘的限制。礙於時間的關係，所以我們沒上塔登頂和大家分享心得，不過更有充裕的時間能在廣場上享受自在的時光。

想看3D全景動畫，可以點這裏觀看，算是彌補我們這些沒登塔的人一些小遺憾囉~

 
 

來這的遊客最喜歡和比薩斜塔合照，擺出一堆千奇百怪的有趣動作。不論是把斜塔推倒或撐起的姿勢、與團員們一起通力合作，或是Aaron和我在斜塔前比出甜蜜的愛心小手(因為自己擺Post+自己拍照的關係，我和Aaron手都快抽筋了)……大家無不集思廣義，就是要和斜塔來張最特別的合影。

 

廣場上三角路口還有座可愛的天使噴泉喔~

 

在來的沿路上，城內城外會看到一堆販賣紀念品的小攤販，如果多比價就會發現:越靠近城內風景區的東西越貴。所以想要在這裏買紀念品最好是離比薩城越遠，價格越便宜。最後在比薩城外買了一個指甲剪+開瓶器的多功能鑰匙圈(1歐元)，不捨地和比薩建築群道再見了！

Joseph說來到比薩(Pisa)要帶我們去吃批薩(Pizza)和Pasta。中午在Pizzeria Ristorante用餐，距離奇蹟廣場只要走路幾分鐘的路程~超近的

 

在等候午餐的同時，和團員們分享今天早上的戰利品。這是團員買的偉士牌機車造型磁杯，超級cute~

  

今天特別安排四個人一桌共食Pasta及Pizza，這樣大家就可以吃到多種不同口味的義大利麵及批薩。左上是生菜沙拉&麵包;右上是鮪魚白菇細麵，Joseph建議加點辣油口感更好，果然搭配起來真的是一個讚字！左下及右下分別是朝鮮薊白醬寬麵及奶油起司麵疙瘩(gnocchi)。寬麵是在三種義大利麵中，吃起來味道最清淡的，只記得裏面有朝鮮薊配上特調的白醬，再切一點蕃茄提味 ; 反之，用奶油起司佐以烹調的gnocchi則是三種裏面味道最強烈的，吃起來有超級濃郁的奶油起司香。gnocchi被翻譯成「義大利馬鈴薯餃子」，由馬鈴薯、玉米粉及麵粉製成，是義大利的麵疙瘩，口感非常Q彈，我還蠻喜歡吃這種麵食，但不宜多吃會容易膩~

  

主角Pizza登場了~用發酵的圓麵餅皮上面覆蓋番茄醬、乳酪起司及香料，再鋪上喜愛的食材，最後進烤爐烘烤，就是最道地的義大利批薩。左上是鋪上火腿及生菜的批薩、右上是豐富的批薩拼盤，左下是Joseph再加碼的批薩，我已經忘了是什麼口味的了。窯烤的義大利薄餅皮批薩和台灣的很不一樣，一次吃三種口味真是令人大呼過癮！你以為這樣就結束了嗎？最後上來的甜點--提拉米蘇，更是令人驚豔，一入口就像水化開充滿在口裏，一不小心就順著喉嚨滑下去~

天哪！這種美妙的滋味是我從來沒吃過的，好吃到要跳起來了

今日的比薩Pisa大餐，吃到了三種Pasta及三種Pizza，不僅份量大且富多樣化，口味非常平實同時也兼具好滋味，最後的甜點更是大大的加分，整體的美味指數有

下一站前往的同是世界遺產的西恩納(Siena)~

 

參考資料:維基百科、google及相關網路資訊

 

Ivy的小叮嚀

(1)想要進比薩建築群內參觀，必須買門票才能進去，有分很多種組合的聯票，包含越多建築的票價會比較便宜，但也需評估參觀時間夠不夠。

(2)只有比薩斜塔是單獨販賣門票15歐，網路預約為17歐，限定每梯次開放30人，最多停留40分鐘，並基於安全考量，規定登塔前必須寄放背包或行李。如果沒有事先網路預約的話，採取的策略是到現場先衝去買好門票，再利用等待排隊進塔時間拍照。

(3)越靠近比薩風景區的東西越貴，想要買紀念品，不妨選擇離比薩城越晚的小攤販買，記得多比價再出手。
 

 

 

Aaron&Ivy義大利蜜月行~待續

 

 

 

坐上車離開了龐貝，接下來我們要回拿坡里，搭歐洲之星前往文藝復興運動誕生地--佛羅倫斯(Firenze)，朝托斯卡尼區邁進。

圖片及部份資料來源:維基百科

托斯卡尼(Tuscany，義大利語：Toscana)位於義大利中西部，以其美麗的田園風景和豐富的藝術遺產而著稱，首府是翡冷翠─佛羅倫斯。國家地理雜誌曾提到一生必到的五十個地方，其中文明與自然的完美結合裡，義大利的托斯卡尼省便屬於其中。目前已有6處被列為世界遺產:佛羅倫斯歷史中心、比薩大教堂廣場、聖吉米納諾歷史中心、西恩納歷史中心、皮恩扎歷史中心和瓦爾道爾契亞。這幾天我們將會遊覽托斯卡尼區幾個重要城市，也許你也會和我一樣愛上了托斯卡尼的美~

鏡頭再拉回拿坡里。因為還有些時間，司機在拿坡里市區多繞了幾圈。這是溫貝托一世拱廊(Galleria Umberto I)，與米蘭的艾曼紐二世拱廊(Galleria Vittorio Emanuele II)非常像似，後者非常知名，到米蘭時再做介紹。溫貝托一世是艾曼紐二世的兒子，二人是統一後的義大利王國第一任和第二任國王，十九世紀不少歐洲的大型商場都採用這種拱廊建築模式。

 

經過拿坡里碼頭前的新堡(Castel Nuovo)，等待搭船去卡布里時就有介紹過，在車上拍到它雄偉的正面照。右邊這個不知名的雕像建築有很多人拍照，在歐洲隨處可見美麗的雕塑，這和台灣到處可以看到廟宇是差不多感覺~

 

拿坡里(Napoli)又稱那不勒斯(Naples)，如同長筒靴踝部一顆閃亮的明珠，擁有義大利最美麗的港口，與雪梨(Sydney)和里約熱內盧(Rio Janeiro)有世界三大美港的雅譽。望著遠方的維蘇威火山，身處此情此景，令人陶醉其中，難怪有「朝至拿坡里，夕死可矣」的讚嘆名言。

拿坡里美麗的聖塔露西亞港，有個造型特殊的蛋堡(Castel dell'Ovo)，是拿坡里的舊城堡。

12世紀諾曼人統治時期，在聖塔露西亞港口建造作為監獄使用的歷史古城，築城時在地基處埋入雞蛋，據說被下了”只要蛋破了，拿波里就會有危險”的詛咒，也因為這個緣故所以這個城堡才被稱為蛋堡。

 

而世界聞名的義大利民謠「聖塔露西亞」，就是在唱頌這裏的港灣美景。

 

蛋堡其實是可以免費入內參觀的，還可以登頂欣賞整個聖塔露西亞港。由於時間的關係我們沒有辦法進去，只能多拍幾張照彌補缺憾，最後和這幾天辛苦的司機大哥和領隊一起合照，就要和司機大哥道再見了！

 

到拿坡里車站搭歐洲之星囉~只要帶隨身包包搭車，大行李會由遊覽車載去目的地，這就是跟團的好處！

 

我們坐的是頭等艙高速火車，非常舒適，還有飲料可以喝、小零食可以吃喔~大約三小時就會抵達佛羅倫斯！

 

今晚下塌的飯店是在佛羅倫斯的Starhotels Tuscany，和在羅馬住的飯店一樣，也是starhotels連鎖飯店之一，只是位於的城市不同。基本上四星的starhotels連鎖飯店雖然沒有高檔的裝潢和設備，但一定具有相當的水準，讓你一入大廳就會有放鬆舒適的感覺~

 

裝潢還蠻新穎的，簡單中卻有它的時尚感，有著像家一樣的溫馨~這裏蠻適合一個人上網看書，也適合一群人聊天喝咖啡。

雖然飯店空間不大，每個地方也都佈置很得宜。明天早上就在樓下餐廳用早餐~

 

現代感十足的房間，是我蠻喜歡的風格。乾淨整潔的大床，讓人一躺下來就睡著了。雖然沒有很豪華的硬體設備，卻是我們在義大利這幾天所住的飯店當中，最齊全與完善的。最主要原因是它有提供電茶壺，雖然我有自備電湯匙，但對於冬季來旅遊而沒有準備的遊客來說，實在是太貼心和重要了~

 

浴室雖然不大，但該有的都有。

 

晚上只需步行幾分鐘的路程，就可以到達飯店附近的Mi Amor吃晚餐。Mi Amor西班牙文意指My Love，聽說這家餐廳可是受很多當地人的喜愛呢~

 

餐廳的水和紅葡萄酒，酒可是店家自製的喲~

 

開胃菜有二種，左邊是salami拼盤。salami是指用鹽巴醃製風乾保存的肉品，而我們吃的salami拼盤就是各種豬肉醃製品所切片的拼盤。因為是醃製品所以單吃很爆鹹，而且是生醃的，所以愛的很愛吃，不能接受的就覺得蠻不好吃的。右邊是托斯卡尼特有的Crostini。Crostini是上面舖料或塗醬的烤麵包片，而我們吃的Crostini雙拼，酥脆的麵包上面舖的分別是鴨肝醬和番茄丁，擺盤也非常得漂亮。蕃茄丁吃起來清爽開胃，鴨肝醬則是味道濃郁，風味各異，卻也看得出餐廳安排料理的巧思！

 

前菜也有二種，左邊是肉醬寬麵。由於肉醬是牛肉做的，我不吃牛，所以我吃的是左邊的蕃茄醬寬麵，兩個麵吃起來者很普通。

 

另一個前菜是蘑菇燉飯，裏面還加了朝鮮薊和紫高麗菜。燉飯是今日晚餐中我最愛吃的，好吃到把其它東西都給比下去！來到佛羅倫斯不可錯過的道地美味就是當地的牛肉，這裏的牛肉可是非常知名，所以左邊的主菜就是佛羅倫斯的牛肉料理--紅酒燉牛肉。牛肉燉得非常軟透入味，但不知道是太累了，還是前面的開胃菜和前菜就把我們都餵飽了，Aaron和團員們的反應是肉燉得太老了~我想是自從吃過米其林推薦餐美味後，大家的嘴都變刁了吧！

 

悶煮菠菜與炸薯條是搭配主菜的兩個配菜。菠菜處理得非常軟爛，薯條雖冷掉但竟然還脆口，真是太厲害了！

 
  
不吃牛的我，主菜換成碳烤豬排，吃起來有濃濃的碳烤香，但美中不足的是肉質偏乾硬。最後上的甜點是淋上草莓醬的奶酪。雖然整餐下來有蠻多我不愛的餐點，但都獨具特色，整體的美味指數有

今日的晚餐真是超大份量，也超豐富。從二開胃菜、二前菜、一主菜、二配菜到一甜點，這一連串真是吃得有夠飽！雖然義大利的特色食物未必符合台灣人的口味，但我想都燒錢來到義大利了，嘗嘗看、試一下當地才能吃得到的料理，融入義大利的生活，對我來說這就是旅行中的一種體驗，不管好不好吃都成為人生裏最棒的滋味~

明天要悠遊托斯卡尼區的第一個地點，就是最受遊客青睞的--比薩(Pisa)

 

Aaron&Ivy義大利蜜月行~待續

 

雖然早晨天氣不好、雲層太厚，沒能等到美麗的阿瑪菲日出，但是我們的心卻早已被這片無垠的海洋俘擄~

 

Hotel Cetus的房間不大，也沒有高級的硬體設備，最大的賣點就是依山崖而建房間，夜晚不僅能伴著海浪聲入眠，清晨推開陽台的房門可以看到無敵海景，人生享受莫過於此~

 

第一次住在懸崖邊感覺真的是超Cool，而陽台外的絕美風景更是叫人一見傾心~往旁邊還可以看到團員們也走出陽台互相在拍照，而運氣比較好、被分配住在樓下房間的團員，陽台比我們住樓上大很多呢！

望著連綿不絕的海岸線，感受陣陣海風吹拂，就算在冷冷的天裏，我仍樂此不疲~

 

暫時揮別美景前來吃早餐~來到餐廳吸引我不是美食，而是一片檸檬黃點綴上寶石藍的地板~還是先認真吃完早餐再帶著相機與阿瑪菲再續一段

旅館有條小徑可以通往下方私人海灘，吃完早餐後，我們就立即動身散步去~

 

沿著步道一直往下走，海洋離我們越來越近，視野也越來越遼闊

 

看似平靜的海面，其實底下可是浪濤洶湧，避免過於危險，就沒走到下面的海灘戲水。如果能夠坐在這裏久一點，什麼都不想，然後放空，就更棒了！ 

時間不早該慢慢走回旅館了，來張甜蜜的合照，將片刻化作永恆~

 

雖然Hotel Cetus的招牌感覺非常不起眼，接待大廳舖滿一整片地中海風情的磁磚，洋溢著南義的熱情，讓來這的旅人心情都陽光了起來！大廳另一處還設有酒吧台，其實還蠻有我們台灣墾丁民宿的fu~

旅館外還有一處臨海的的露天咖啡座，可以俯瞰美麗的阿瑪菲海岸線

四星級旅館的Hotel Cetus，有著令人驚豔的五星級海景享受，好似做了一場好夢！只可惜在阿瑪菲只停留一個晚上，是此次旅行中的遺憾，無論時間如何更迭，我們都會將這美好的一刻永遠留藏在腦海~

連停車場旁的地中海都這麼叫人著迷！

坐上巴士慢慢駛離此地，雖然我依舊留戀窗外的風景，也只能和美麗的阿瑪菲道再會了！

 

今日早上行程是古蹟探訪之行，來到沉睡兩千年的龐貝城。還記得小時候看過曾經繁榮興盛的龐貝城，卻在一夕之間消失的故事，當時令我覺得非常震撼，如今我即將親眼所見。一下車看到地上一灘灘的積水，就如Joseph所預測的:天氣果然比昨天更差了！而且今天天氣差到，卡布里島的船都宣佈停開。好加在我們有經驗老道的領隊主動幫我們調整得宜的行程，讓我們昨天就提早去卡布里島，不然今天的我們只能望島興嘆~正當我們感到慶幸之餘，卻嗅到一股不尋常的氣氛，咦…為什麼沒門開？天哪…竟然遇到員工抗議罷工。話說義大利人是出了名的愛罷工，想不到我們竟然也"幸運"遇上了！難怪所有觀光客都在外面聚集，我們也不放棄一起等待著。

龐貝城外面有很多小攤販，大家只好殺時間去逛逛~看到攤子上淋瑯滿目的紀念品，最引人注目就是Aaron手上的@#$%(相信大家都懂，就不用解釋了)。龐貝城可是有名的酒色之都，販賣這個一點也不令人驚訝！望著近在眼前的龐貝城，卻不得其門而入，套一句盛竹如的經典台詞:究竟事情會如何演變呢？讓我們繼續看下去~

 

等了一陣子過後依舊沒有好消息傳來，此時卻屋漏偏逢連夜雨下起大雨來，本來就偏涼的溫度下了雨又更冷了(抖~)。因為到快11點了，依舊傾盆大雨~(昏！)Joseph建議我們先吃午餐，等吃完飯後說不定罷工就會結束了。今天午餐的地方就在龐貝城附近的一家三星飯店Hotel Vittoria，每上一道菜都有服務人員幫我們服務~

 
 

前菜:茄汁筆管麵、主菜:烤雞腿+馬鈴薯、甜點:冰淇淋。Joseph擔心剛站在大雨中等待的我們受寒，所以主動請大家喝一杯咖啡暖暖身，真的是好貼心！我點的是Cappuccino。這餐龐貝義式料理，整體而言平平，不會不好吃，但也沒有令人驚豔之處，美味指數

吃完午餐後，天氣似乎也雨過天晴，Joseph接收到當地導遊傳來喜憂參半的消息---龐貝城大門終於開放了！但最後員工罷工斡旋結果，是只開放西側的大門，而考量今日下大雨的關係，一部份較危險的區城限制禁入。雖然心中有些小失望，但總強過沒辦法進去，帶著再次出發的心情，龐貝城我們來了~go！

圖片及資料來源:網路資訊

距今二千年前，在義大利南部羅馬的東南方，坎佩尼亞地方有個叫做龐貝(Pompeii)的城市，建於史前時代維蘇威火山噴出的熔岩流上。這座城市西臨海水湛藍的那不勒斯灣，北靠巍峨峻峭的維蘇威火山，住著二萬多居民。自古以來，就有奧斯肯人、希臘人、艾楚里亞人、塞尼阿姆人等多種民族居住於此。西元前89年，龐貝被劃入羅馬統治之下，因此其制度、建築等，都很快地沿襲羅馬。此地風光明媚，許多羅馬上流人士將別野建於此地，作為休閒場所。肥沃土地盛產葡萄和橄檻，市場中商店林立，商業活動十分興盛。西元63年2月一場劇烈的地震帶來了巨大的破壞，但龐貝很快就重新建立起來了。然而為時不久，龐貝人卻又遭受到了一場更悲慘的大災難---西元79年8月24日中午，維蘇威火山突然爆發，18個小時後將龐貝城埋沒於火山灰之下。直到公元1709年，那不勒斯當地的貴族在這裏挖掘出古物，才開始引起人們的注意和興趣，1763年一塊刻有「龐貝」字樣的標牌出土，龐貝城再度重新回到人們的記憶中。其後至18世紀末、19世紀初，那不勒斯國王對龐貝城址做了周密而有計劃的發掘之後，龐貝城的真貌總算得以重見天日。1997年，龐貝古城就已經被列入聯合國教科文組織設立的世界文化遺產名錄，每年都有約300萬遊客從世界各地來到這裡瞻仰古城風采~

 

走進售票入口，首先看到龐貝古城西南端的馬利納門(Porta Marina)，由於是朝向海的方向，所以也叫海門，是龐貝城七個城門中最壯觀的一座。馬利納門有兩個入口，左方小一點的，是給人行走的通道；右邊比較高大的，是馬車專用的通道。不過現今的遊客都是從右邊的大通道出入城。

 

出馬利納城門即是馬利納路(Via Marina)，龐貝城內的石板路都是由一塊塊石頭鋪成的，它可是最佳的排水設計，每當多雨時節到來，雨水流經石板水路，就成了寬廣暢順的大排水溝，因此龐貝人從來不需為乾旱之苦所煩惱。街面寬達10米，中間是馬車行走的道路，兩旁則是寬闊的人行道。路上一顆顆小白石，在夜晚月光照射下有發光的作用。當時就有夜間照明的安全引導，真是叫人佩服~

 

車道上高起的車擋石類似於現今道路上的減速帶，當飛奔而來的馬車經過時，會自動減速使車輪從石頭夾縫中緩緩駛過 ，也是馬路上的立體的大石塊斑馬線，起了保護行人的作用。行人下雨天踩著車擋石行走，還可以防止積水弄濕身體及衣服，真是非常便民的設計~車擋石也象徵羅馬帝國嚴謹的交通制度，道路上三顆的為馬車雙向分隔的雙向道，一顆的是單行道，只有符合羅馬車軸制度的馬車才能通過。

阿波羅神殿(Tempio di Apollo)結合義大利風格的入口階梯與48根希臘科林斯式(Corinthian Orer)圓柱環繞構成，是龐貝最古老的建築。

照片左邊是大理石祭台，右邊有阿波羅青銅鑄像，和對面的黛安娜像各在神殿左右兩側~據說雕像都是複製品，真品收藏在拿坡里博物館裏。

 

認真的團員正拿著在龐貝城外買的書，還原當時現場來個古今對照。神殿台階左邊有根顏色偏白、愛奧尼亞式(Ionic Orer)的石柱，它是用來測量時間的日晷。

 

Joseph說巨大的石柱其實是一截一截石塊、中間插著木塊拼接而成的。

公共廣場(Foro)又稱市苑，是龐貝城的生活中心，城內政治、經濟、宗教等重要建築物都集中在這個寬廣的長方形廣場四周，後方被雲層蓋住的是維蘇威火山。

 

市苑的列柱很有混搭風格，下方是多里克式(Doric Order)，上方是愛奧尼亞式(Ionic Orer);此外還使用凝灰岩石塊鋪砌路面，現在這一層路面處在地下約40厘米處。柱廊的地基比地面高出許多，在當時的用意是為了不讓馬匹進入市苑內。

 

市苑南邊有三棟規模近乎相同的房子--市政樓(Edifici pubblici)，是市政當局的主要機構所在地，這三座房子分別是市政廳，市政會議室和檔案室。

 

歐馬齊婭樓(Edificio di Eumachia)坐落在市苑東側。樓前立的一排柱廊額刻有銘文，內容大致上是說此建築是依照歐馬齊婭(Eumachia)的旨意所建造而成的。歐馬齊婭是維納斯的侍女，她丈夫死去後，她接管了她丈夫所經營業務，被奉為洗衣婦的保護神。柱廊有白色和磚紅兩種不同顏色，那是因為義大利政府規定，部署於古蹟原有的部份，必須要用不同材質跟顏色的材料補上，所以柱廊磚造的部份是後來再補上的，白色部份才是原來的柱子~

 

歐馬齊婭樓的大理石門框真的是非常宏偉，上面還有壓克力保護著的精美雕刻，遠看彷彿像是一幅巨型畫作~

根據考證，歐馬齊婭樓當時應是服裝和羊毛交易市場，這個廣場是買布、賣羊毛、紡紗和印染的商人交易的場所。

維斯巴憲神殿(Tempio di Vespasiano)位歐馬齊亞樓旁，是為供奉維斯巴憲(Vespasiano)皇帝的靈魂而造的。神殿的主體建築居中座落在院子的後身，是一座設於高台上的磚體單殿式小型廟宇，可惜還未竣工就發生火山爆發而被埋藏起來了~

在神殿正前方有一四面有浮雕的的理石祭壇立於院子中央，其中正面的浮雕是描繪一個用公牛做犧牲的獻祭畫面。

市苑北邊是祭祀朱比特、朱諾、米內娃三位一體神的朱比特神殿(Tempio di Giove)，高低不一、殘破不堪的希臘式神柱，正訴說著火山爆發當時的猛烈，兩旁的拱形紀念門則保存良好。台基下面有個三拱結構的地下室，用以收藏香客們朝聖、還願的東西，當時生意人都喜歡來這裏祈禱，以求神保佑他們生意興隆，財源廣進。

朱彼特神殿兩旁的兩座磚結構的拱形紀念門，現為裸露的磚體，昔日它們外表曾貼有大理石貼面，可惜現已全無痕跡。左邊的那座與朱彼特神殿殘留石柱差不多高，為德魯蘇斯紀念門。

靠近朱比特神殿左邊拱形紀念門的這一排區域，原是用來做為穀物交易所(Granai del foro)，又叫糧市。它原來是一座敞廊式的建築，有８根磚砌方形柱子，火山爆發前尚未竣工，其內部牆壁連灰泥都還沒抹，連房頂都還沒開始建造，更談不上有任何裝飾了。目前這座建築已蓋上現代屋頂，四周圍起了鐵柵欄，現用以存放考古發掘到的文物。

    

堆放的有石器、建築殘件、陶器、石碾等，還有火山爆發時被火山灰埋葬的屍體。右下是Korrekte MaBe度量衡，每個口徑都不一樣，由小到大排列著，推測應是用來作為古代度量衡的標準單位。

由於隨著亡者肉體有機質的腐朽，當時發現時只是火山灰空殼。直到有一位學者決定在火山灰空殼中灌注石膏，藉由這些石膏才能讓多年後的我們，真實看到這些不幸者在生命最後一刻掙扎、無助的模樣。右邊一具叫做趕騾人，考古學者是在大操場柱廊發現他的，身旁還有騾子屍骸，生前可能是位趕騾人 ; 他蜷縮著身體，用手摀著臉，可能是忍受不了火山爆發時嗆人刺鼻氣味。左下是被火山吞沒的懷孕婦女，死亡前那一刻俯臥在地上保護著肚子中的小孩。看到這一具具石膏遺體，心情真是令人沈重~

朱彼特神殿右側的蒂伯留斯紀念門(或為傑爾馬庫尼斯紀念門)位置較神殿略往後，也是市苑的重要入口，其紀念的對象是兩人當中的一位，但現在還不確定，在它附近曾發現傑爾馬尼庫斯兒子內隆為他所鐫刻的銘文，因為實物距離紀念門很近，從而認為或許也與他有關係。紀念門向市苑廣場的一面，門洞兩旁各設一壁龕，壁龕裡曾經供著內隆和德魯蘇斯的雕像，德魯蘇斯也是傑爾馬尼庫斯的兒子，他在蒂柏留斯的兒子死後繼承帝位。

市苑東北角、右側蒂伯留斯紀念門旁，有著半圓形石牌是錢幣交易所，當時在挖掘時發現許多不同的錢幣，判斷當時就有類似現在的銀行錢幣交換的功能。

中央食品市場(Macellum)就在錢幣交易所的後方，進入市場的入口就在交易所旁邊(如左圖上兩個小門)，右圖是門口柱子。可是我們沒辦法進去參觀........因為.......門竟然是鎖上沒開~

 

雖然今天沒開放，只好把我的小相機穿過欄杆伸進去拍~這裏是龐貝的主要市場，中央原本是個有12角形尖錐天花板的建築，現在只剩下12根基座(因為我是在外面很克難的拍，所以沒有拍到全部基座)。遠處有四個正方形的大柱子，在當時是祭祀皇帝的小神社，不過目前內部的雕像已被移至考古學博物館收藏了。

大致介紹完市苑週邊建築後，我們離開市苑朝拱形紀念門的後方走。龐貝的街道完全是棋盤似的縱橫交錯，是正宗的古羅馬的傳統。現今義大利的許多城市結構都已經改變了，只有龐貝是目前世界上唯一構造完全與兩千年前相符的城市，全都是因為火山灰的掩埋，猶如封存在時空膠囊，忠實地保存下來。

路面因長期碾壓所留下深凹的車轍，印證了當時車水馬龍的街道是多麼熱鬧繁榮。

 

在龐貝有許多有趣又具意義的路標及指示:當你在道路旁的牆上看到標有一頭羊的雕刻圖案，就代表此路為單行道，請依照羊頭的方向前進;而兩個人肩上扛著物品的圖案，意思是指這條街道用於人力貨運的巷弄步行區，馬車是無法通行的~

 

許多路口有公共蓄水石槽可以供行人飲用(水龍頭是現代人後來加上去的)，或是利用石槽背後連接的鉛製水管管路，把蓄水池的水送到每戶住家，對於當時就有完善的供水系統，龐貝城的公共建設還真是厲害！

傾圮不己的幸運女神神殿(Tempio della Fortuna Augusta)，用柵欄圍起來不能進入。

 

城中有一條南北向和二條東西向大街，大街之間分隔成小區，這區出土的建築物大多是作坊和店舖。一間挨一間的各種店鋪，門檻的長方形石頭上面凹槽是拉門的軌道，為龐貝城商店的特徵~左圖是門檻上有一條軌道的是小型商店，右圖有兩條軌道的是比較大型的商店。

 

保存完善的麵包坊，留下許多大型的石磨與磚製烤爐，彷彿嗅見門庭若市的麵包香，據說龐貝城裏有多達30家麵包店。

這是家酒館快餐店，地上有葡萄酒甕，而右圖大理石砌成的圓洞，就是葡萄酒甕的放置處~左下圖是灶坑可以煮東西吃。

 

古羅馬人的貧富差距很大，窮困的人只能住在簡陋的公寓，商人和貴族卻享有華麗的豪宅和成群的奴僕。入口漂亮的馬賽克拼貼代表著身份地位，這是有錢人用來裝飾住宅的地板;最有名是一間名為悲劇詩人之家(Casa del Poeta Tragico)，地上有一幅拴著狗鍊的猛犬，上面拼貼著CAVE CANEM的字樣，有"小心，內有惡犬"的意思。

門口鑲嵌一排在夜裡用來發光引路的磁磚，可以告訴你…家門到了~

潘薩府邸(Casa di Pansa)是當地的豪邸。

在路面的石頭上，可以看到陽具的浮雕，指引著有需求的男人前往紅燈區的方向

由於今日只開放龐貝城西側部份，其它部份都用繩索拉起來無法進入，包括最知名的妓院。龐貝盛行娼妓文化，在小小的城裏就有25家妓院，除了有令人臉紅心跳的性愛壁畫，到處都留有龐貝人縱情的印記 ; 而妓院以外，龐貝居民的壁畫反應了龐貝當時的民情風俗，在羊毛染坊、商店、客棧的牆壁上，也許多裸體及集體性行為的畫像都赤裸裸的展示出來，可見當時性開放與混亂的態度……這些兒童不宜的畫面，因為天候因素無緣看見，只能用文字表達了~

走著走著，龐貝城裏竟然有現代的餐廳和咖啡廳，顯得真的好突兀。後來看到其它部落客的遊記，每個人在夏天來龐貝城都被太陽曬到熱翻，因為城內幾乎沒有遮蔭的地方，我想這應該是設置的原因吧~也慶幸我們挑對了季節來參觀

最後介紹旅行社聘請的當地領隊，講著一口濃濃義大利腔的英文，難免讓人聽了有點霧茫茫之感，但他可是誠意十足地認真講解，當然Joseph還是會貼心為大家再翻譯一次~

回頭再看一眼令人感傷的龐貝城，一個曾經繁華的城市，一個不幸的悲劇，到底是毀於天災還是人禍？過度的糜爛、奢華的極致會不會走向毀滅？自然力量之偉大，人類始終無法預料，龐貝城這個謎穿越了千餘年時空，就留給世人無盡的省思和啟發吧~

想看龐貝城實景街道，請點這裏
索取龐貝城地圖，請點這裏

參考資料 http://tw.myblog.yahoo.com/aristideyvon/archive?l=f&id=45

            http://shauyu.pixnet.net/blog/post/25455859

            http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/th9_1000/open-07-broadcast.htm

 

 小知識希臘建築三種基本柱式 

 

Ivy的小叮嚀

(1)於夏季要到龐貝城參觀的朋友們，記得要做好防曬措施，因為城內幾乎沒有遮蔭的地方，以免曬成小黑人了

(2)想要在兩個小時內逛完龐貝城是不可能任務，可以先做好功課，以免看來看去都是廢墟的感覺，錯過一些精采的古蹟

 

 

 

Aaron&Ivy義大利蜜月行~待續

 

這幾天Joseph就一直密切注意氣象報告的動態，怕天氣會越來越不好以致船停開，當機立斷就調整了行程，讓我們提早在今天就去卡布里島。一路上感覺晴空萬里沒什麼異狀，後來才知道這就是暴風雨前的寧靜！

 
 

來到拿坡里港邊準備搭水翼船到卡布里島，右上圖為碼頭前的新堡(Castel Nuovo)，是早期國王居住地，現在內部開放為博物館。坐下來等待領隊去買船票的同時，心裡不斷祈禱等一下可以順利搭船去藍洞。

排隊搭11:35的水翼船，因為我會暈船，所以半小時前就吃了暈船藥以防萬一。一開始大家都帶著興奮的心情去搭船，沒想到船開始駛航才二十分鐘，團員們陸續出現頭暈、胸悶等難受症狀。因為天候不佳，風浪越來越大，有如坐上海盜船那樣搖晃，接著沒多久，大家就紛紛吐的吐、倒的倒，除了識途老馬的領隊hold得住場面，全團16人幾乎陣亡，只差有吐和沒吐。我吃了暈船藥沒吐出來，但也是難受到一直依偎在Aaron身上陷入昏睡 ; Aaron長這麼大從來沒暈過，雖然他沒吐但也直呼受不了！

顛簸約四、五十分鐘後終於到達了卡布里島大碼頭 (Marina Grande)。這裏是島上對外主要碼頭，幾乎通往外處的船隻都由這邊行駛，船隻的後面是一整排的商店及餐廳，據說以前都會有海盜來行搶，所以一些有錢的人都往山上移居，越有錢的住的越上面。如果要去藍洞的話，就是在這個碼頭轉換船。

崖下碼頭停了各式各樣顏色的小船，雖然來到卡布里島的過程有點千辛萬苦，但任何人看到這迷人的碼頭都會笑顏逐開。同時Joesph也告知大家沒辦法換船去看藍洞了，其實我們心裏早有了底，聽說就算是夏天，也常常因天候的因素無法進洞參觀。也許是剛剛坐船還心有餘悸，此時沒辦法去藍洞倒是讓大家鬆了一口氣~呼

卡布里島(Capri Island)位於那不勒斯灣外，面積10平方公里，屬石灰岩的地形。它其實是蘇連多半島山脈的延伸，沒入海洋後再度突出海面的陸地，可由蘇連多或拿波里搭船過去。全島上有兩個小鎮，東邊是有眾多飯店及精品店、遊客如織的卡布里(Capri) ; 西邊則是有著刺激單人纜車上索拉羅山頂的安那卡布里(Anacapri)，兩個小鎮由一條蜿蜒懸崖車路連接起來。

 

大部份旅行團只會去熱鬧的卡布里小鎮，除了搭巴士繞蜿蜒的山路抵達外，最舒服快速的方法就是搭纜車。拿著車票，準備搭纜車囉~

 

卡布里纜車其實和香港太平山的斜梯式輕軌纜車很像，只不過纜車斜度沒有太平山那麼大。約莫5分鐘就到達纜車站終點。

卡布里島是歐洲最富盛名的蜜月勝地，有「戀人之島」和「地中海珍珠」之稱。一出纜車站，走向可以俯瞰整個卡布里島的景觀台，看到眼前絕美風景，此刻的我終於明白~

如此珍奇而神祕的美麗，從羅馬帝國時代一直到今天，不知道誘惑了多少人，所以卡布里島又有海妖島之稱。曾經，奧古斯者大帝因為愛死了卡布里，竟然用比它大幾倍的一片土地換取它，然後在島上度了整整十個春秋。懸崖峭壁形成獨特的自然景觀，海岸多岩石洞穴，最著名的就是藍洞。雖然很遺憾沒能去藍洞，但停留在卡布里島的時間相對變得非常充裕。

 

歷史書上記載，這座迷人的島嶼最早是由古希臘人在這裡建立殖民港灣城市，後來才被古羅馬帝國納入版圖。難怪我覺得層層疊疊、房舍依山而建的卡布里島，有著希臘的地中海風情，而整個山頭和狹窄彎曲的小徑又有點基隆九份的感覺。不管在你眼中的卡布里像什麼，湛藍的海水、險峻的高山再配上藍天白雲，此景只應天上有，人間難得幾回聞呀！

 

景觀台上的日晷 

除了藍洞外，卡布里島另一重要景點--法拉利歐尼奇岩(Faraglioni Rocks)又稱情人石。為突出於島東南部，有人云2座、也有云3座的巨巖景觀，其中一者與主島相連，名為Faraglioni of the Earth；中間及最外的兩座，則分別名為The Middle Faraglioni及 The Outer Faraglioni。有云2座的原因，就在於因經年累月侵蝕而與本島分隔的靠外二者，被當地賦予了一段淒美故事，傳說這是一對不被家人祝福的情侶，投海自盡後化身而成的石頭，只為此後永恆對望，永不分離，所以這兩顆聳立的大石特別被稱為情人石。

不管傳說是不是穿鑿附會，但的確為遊人觀賞時，多增添幾許浪漫情愫，許多情侶來到這一定會以情人石為背景留下一個甜蜜的合影。雖然今天的天候不佳，風浪超大，Aaron和我的愛情也要在情人石見證下幸福一輩子~

 

La Piazzetta廣場(以前稱溫貝多一世廣場Piazza Umberto I)是卡布里島最熱鬧的市中心，一個小型但顏色鮮豔的廣場。地板用火山岩鋪設並且圍繞著白色、鮮黃色及赭色牆面， 廣場上有許多露天咖啡館，而白色典雅建築是史蒂芬諾教堂(右上照片)。別以為卡布里島只是座空有景觀的小島，廣場四週街道可是聚集了世界一流名牌精品店，只不過現正值冬季，來到這的觀光客會比較少，所以很多店家都關門休息，不然在度假小島上也是可以盡情血拚~

矗立在廣場上的可愛鐘樓，每個整點都會報時敲鐘，發出讓人聽了很喜悅的幸福鐘聲，而這時大家都會抬頭看，多希望時間能停留在這一刻呀~

卡布里島從羅馬帝國時期就是個著名的景點，風光絕麗、氣候宜人、海水清澈見底，當時的皇帝很喜歡這裡的環境，在此設立渡假別墅，其中最有名的當屬羅馬的奧古斯都和提比略前後任二位皇帝。提比略更在公元29年退隱後，放下皇帝的身段，還從羅馬跑來卡布里退休定居，一待就沒再回去了，由此可見這個美麗小島的魅力，從此卡布里島就成了歡樂代名詞。

 

奧古斯都花園(Gardens of Augustus)原先是個富豪的別墅，由於有絕佳的觀景地點，後來一併開放其奇卉異株的花園，成為島上的著名景點，所以奧古斯都花園和奧古斯都大帝其實沒有直接的關係(也許他曾經在這看過風景吧？)。

 

除了纜車站旁的景觀台外，奧古斯都花園旁也有非常壯美的斷崖風景，是大家公認看情人石最佳的地點，還能看到海灣裡的點點的遊艇。另一邊陡峭的懸崖下方有蜿蜒崎嶇的之字型步道(右下圖)，據說是古時候留下來的。

  

島上不僅有私人渡假別墅，也有許多特色飯店，聽說一晚都價值不菲，右下照片就是島上最貴飯店，如果知道它是由醫院改建的話，大家還會想要住嗎？不過假使有機會再回義大利，我一定會夜宿卡布里島，感受卡布里在夜晚不同的美麗和浪漫！

磁器是卡布里島獨一無二的特色伴手禮，也是建築色彩繽紛的來源，對居民來說，它不只是販賣給觀光客當紀念品，更是生活上不可或缺的用品。不論是商店、住家、旅館，甚至是醫院，門牌都是用磁磚來表現，有時牆壁上也會出現大片用磁磚拼貼出來的圖案，或著樓梯也用磁磚來裝飾。

我好喜歡這裏的彩繪磁器，每一個都超漂亮、都想買回去，可是價錢都令人咋舌~

卡布里島上的物價會比義大利本島貴一些，果然是有錢人的度假天堂。不過我還是買了島上產的磁杯做紀念，因為我太愛這個美麗的小島了~我選的是以情人石為圖案的磁杯，杯上的立體圖案很有特色(7歐元)，不過真的是有點小貴！義大利本島有賣很多類似的磁杯，價格也比較便宜一點，如果沒有一定要買特定圖案的磁杯，建議預算比較少的人在義大利本島買就好。後來發現我買的卡布里磁杯，在團員拍龐貝城攤子照片中也有看到，只不過不知品質是否相同，賣價也不知多少，就留給大家去比較囉！

  

盛產檸檬的卡布里島，連空氣也散發出獨有的檸檬香，無論大街小巷也像被檸檬佔據，檸檬酒、檸檬香水、檸檬沙冰、檸檬香皂、檸檬糖……在卡布里島只要走進任何一家手信店，便可以看到和檸檬相關的產品。因為等下要去的阿瑪菲也有，價格會比較便宜，所以我就沒在這裏買，不過我覺得卡布里賣的檸檬酒造型會比較多樣化且特別。  

   

卡布里島上處處是明媚風景，每條路的盡頭總有不同的山海景色，讓人百看不厭，穿梭在小徑裏也很有探險的趣味。島上有迷你小公車可搭，相當可愛~

 

卡布里島沒有歷史悠久的義大利古蹟，卻有著地中海島嶼的碧海藍天、悠閒浪漫，是很不一樣的義大利旅行。因為下午要趕搭回程的船，我們只能很不捨地和卡布里島說再見。在離去的那一刻，那首小時候的民謠彷彿在我耳邊響起，「我何時能再回到卡布里呀，再回到卡布里來看你……」。

由於白天搭船搭得頭昏腦脹，加上阿瑪菲山路又是出了名的崎嶇，因為超怕暈車，我一上小型巴士就不爭氣的一路昏睡到阿瑪菲(Amalfi)小鎮。阿瑪菲小鎮是阿瑪菲海岸線數個城鎮其中之一，也是阿瑪菲海岸的命名源由。

 

小鎮中心廣場有座阿瑪菲主教堂(Duomo-di-Amalfi)，立面上可以看到耶穌與12門徒，旁邊的鐘樓帶有阿拉伯風格，教堂內部則以巴洛克風格為主。

夜晚的阿瑪菲街道少了點熱鬧吵雜，多了分寧靜悠閒，路邊有很多露天咖啡店

在義大利不管走在哪裏，看到冰淇淋店就想來上一支(2歐元)~

 

因為停留在阿瑪菲鎮的時間不長，只能把握有限時間買東西，所以就無瑕拍照。阿瑪菲出產檸檬，所以到這裏也可以買到檸檬酒和檸檬糖，而且價格會比卡布里島便宜些，多買還可以殺價。最後戰利品是三瓶檸檬酒(9歐、2歐、4歐)和三包大包的檸檬糖(6歐*3)。

 

阿瑪菲海岸在1997年被列入世界遺產，這處綿延約40公里長的斷崖絕壁海岸線，被許多旅遊書譽為全世界最美的海岸線、人生必訪的50處景點之一，甚至在1999年，美國《國家地理雜誌》更將它與希臘愛琴海諸島並稱「人間天堂」。來到這麼美的地方怎能教人不多作停留，今晚就是夜宿有著無敵海景，座落在阿瑪菲海岸邊的Hotel Cetus。由於阿瑪菲一帶盛產磁器，整間旅館到處都以彩繪磁磚裝潢，瞧房間色彩繽紛的地板，熱情的地中海風情~

 

整間浴室和地板也佈滿美麗的磁磚。旅館部份就先介紹到這裏，下一篇再補充說明，放完行李迫不及待吃飯去~go

 

今天的晚餐就是旅館為我們準備的阿瑪菲地中海料理~

先來杯餐前白酒吧！

 

紮實的麵包很有咬勁，覺得過硬的人可以沾著橄欖油吃會比較好入口

 

左邊是隨意自取的配菜 ; 右邊前菜是淡菜蕃茄義大利麵。麵以蕃茄料理，搭配大顆的淡菜，感覺非常的清爽，吃起來有濃濃的海味~

 

主餐是佐以奶油料理的魚，清淡的口味突顯出肉質的鮮嫩，不過魚刺有點多，吃起來有些許麻煩;最後送上的是淋上草莓醬的香草冰淇淋。整體的美味指數有

 

吃完飯後，全員又移師到露天餐桌續攤。酙上葡萄美酒，搭配昏黃的燈光，舒適而悠哉的和領隊、團員們把酒言歡，雖然只能依稀看到阿瑪菲海岸的點點燈火，浪漫的地中海風情隨著海風飄盪在空氣中。人生，就是應該浪費在這麼美好的事物裏呀！

 

小知識卡布里島

作曲:義大利民謠

那令人留戀的卡布里呀
那令人陶醉的景色多美麗
放眼望去到處是一片碧綠
我始終也未能忘懷你

我倆曾在泉水旁邊
快樂歌唱並遊戲
杜鵑花在山腳爭豔
聽那野雁枝頭亂啼

過去的事像雲煙一無蹤跡
我不知如今你在那裡
我何時能再回到卡布里呀
再回到卡布利來看你

 

Aaron&Ivy義大利蜜月行~待續