從大運河望向聖馬可廣場，美麗的粉紅宮殿是最亮眼的焦點。建於九世紀的總督宮(Palazzo Ducale)又稱道奇宮，是昔日歷代總督(道奇)的宅邸，同時擁有立法、行政、司法等機關，為威尼斯共和國的權力中樞，現今則是博物館開放給遊客欣賞參觀。

總督宮最初只是一座拜占庭式的防禦性城堡，建立時的鉅資花費表現出威尼斯共和國的權勢與財富。因威尼斯地處歐洲和拜占廷以及伊斯蘭國家之間，海上交通的發達與貿易的往來使他們發展了融合東西方的獨特建築風格。總督宮歷經兩次祝融，14~16世紀的三次重建時加入了哥德式的設計，才成為今日混合拜占庭式與哥德式的外觀，充分展現宏偉力量與裝飾美感的威尼斯哥德式建築，象徵著威尼斯共和國的富裕與穩定。

 

呈ㄇ字型的總督宮共分三層，面臨廣場和碼頭的兩邊是其主要牆面。以白色和玫瑰色大理石拼成幾何圖案，將實在的牆安置在三樓，上緣有哥德式火焰型小尖塔穿插其間的Ａ字形花邊;二樓是綴以四葉飾雕刻的哥德式尖拱形涼廊;最下層的哥德式拱廊是用圓柱撐起二樓的兩道拱。這不僅巧妙地打破了傳統哥德式的設計，顛覆了傳統建築原則來克服上重下輕的問題，保留原有的拜占庭概念並融合哥德式設計，成為輕盈纖巧的威尼斯哥德式建築傑作。

 

一樓拱廊上的每根柱頭有著不同的雕刻，聽說都有它們的故事與涵義，不過這些都是複製品，真正的原雕石柱保存在工藝博物館(Museo dell'Opera)。

二樓的廊柱在第九根和第十根是用顏色較深的淺紅色大理石，明顯有別於其它白色的石柱，這是因為威尼斯共和國時期的死刑判決書就是張貼在這兩根柱子間。

在準備參觀總督宮之前，跟著我走上總督宮旁的麥桿橋(Ponte della Paglia)，去看看非常知名的嘆息橋(Ponte dei Sospiri)吧！

 

 

嘆息橋橫跨總督宮(左)與監獄(右)之間，由英國詩人拜倫(Lord Byron)於十九世紀時所命名，靈感來自行刑前的死囚從兼任法院的總督宮押送監獄通過此橋時，感嘆即將結束人生而得名，遊人進去道奇宮內便可一訪嘆息橋。看到被圍起來整修的嘆息橋，我不禁也嘆息著怎麼那麼不巧！

 

 

嘆息橋的外觀造型屬早期巴洛克式風格(網路圖片)，由石灰岩鑄成，上部穹隆覆蓋呈房屋狀。當嘆息已成過去，取而代之的是一個浪漫的傳說。據說戀人們只要在橋底下擁吻就可以天長地久、白頭到老，而電影《情定日落橋》就是在這取景，更讓這座殘酷的橋樑增添了浪漫的想像空間。可惜今天乘坐貢多拉的路線沒經過此地，相信大家的愛情都會永恆彌堅~

太一請了專業級的當地導遊小賴(右下圖)為我們做導覽，學建築的他可是台灣之光~現在我們拿著門票(上圖)走進總督宮的時光入口(左下圖)，來探究這個曾被拜倫描述為巨大又奢侈的宮殿吧！

網路圖片:總督宮平面圖(粗紅線為總督宮，淺紅線則是聖馬可大教堂)

總督宮內部除了擁有總督的居所，還兼具議院、法院甚至監獄，這可是民主國家行政、司法、內政、議會組織架構的雛型。威尼斯是除了翡冷翠、羅馬以外，第三個文藝復興的發源地，在歐洲藝術中享有盛名的威尼斯畫派也在此時形成，裏面一系列複雜奢華、輝煌璀燦的廳室更能看出當時的威尼斯王國是如何富甲天下。我們由南端Porta del Frumento售票口進入，旁邊的工藝博物館裏展出許多宮殿的原件雕飾。

首先來到由雕塑家Antonio Rizzo設計的中庭，其特點為文藝復興風格的大理石雕飾，看到的洋蔥頭即是毗連的聖馬可大教堂，上有時鐘的大理石立面。

庭院三面迴廊的一樓為文藝復興式的規律圓拱門，二樓則為哥德式尖拱門，與總督宮正面外觀都是哥德式尖形拱門有所不同。

地上有兩口雕刻細膩的青銅蓄水井，是16世紀被認為威尼斯最精美的作品。這水井能從外面的水道汲水至中庭儲存，在過去可是全威尼斯品質最好的水，每天有很多販子跑來總督府取水，然後帶著這些井水到較遠的地區去販售。

依循參觀路線登上中庭東側的檢察官階梯 (Scala dei Censori)，來到二樓的涼廊(樓層標示為一樓)，這裏以前是政府機關的辦公單位。

優美的圓形花飾鏤窗有似曾相識的fu，沒錯沒錯~~大名鼎鼎法國出品的LV經典花樣，靈感就是來自威尼斯人的創意啦！

威尼斯因為地質的關係，總督宮在興建時以『輕』為建築的基本需求。為了減輕重量，看似大理石的地板其實底下全是木頭，只有在木地板表面貼層薄薄打磨拋光後的大理石，所以地板走起來會有些搖晃感。

難怪道奇宮遇祝融就一發不可收拾，因此宮中許多繪畫珍品早已付之一炬，不少是後來複製仿作的。

從迴廊俯看中庭，正中間是佛斯卡利拱門(Arco Foscari)側面照，左與時鐘大理石立面相連，兩者皆是聖馬可大教堂一部份;右與巨人階梯(Scala dei Giganti)相對。 

 

有著粉紅色和白色大理石相間的佛斯卡利拱門，是威尼斯總督佛斯卡利建造的一座凱旋門。哥德式拱門牆上有許多精美的雕像，正面有15世紀Antonio Rizzo的亞當與夏娃複製像(右圖為網路圖片)，真品保存在三樓展示廳中。拱門最頂端上的小尖塔也矗立許多石像，穿過拱門的廊道即可出總督宮。

長廊上有數個獅頭造型的抓耙子信箱《獅子口》(Bocca di Lione)，是用來收受匿名檢舉信件，民眾只要把信投入獅子的嘴即可。當時威尼斯政府鼓勵告密並且保護舉報人，在信箱特地設置了三個鎖，必需由擁有三把鑰匙的三個人才打得開。

接著來到了參觀路線的正式起點--黃金階梯(Scala d'Oro)，由此進入總督宮的精采高潮。大力士海克力斯斬除蛇妖(左)，擎天神阿特拉斯扛著地球(右)，分別在入口處的二側石柱上方，一樣用以代表威尼斯強權的象徵。

 

 

 

建於十六世紀的黃金階梯是Jacopo Sansovino所設計，早期只有貴族及重要賓客才能登此梯進入宮殿內部。眼前這一片金碧輝煌、瑞氣千條的景象令人驚嘆連連！

 

 

 

頂上的天花板雕刻，其實是以石膏定形後再貼上一層金箔裝飾而成，炫耀當時威尼斯共和國的財富與權力。

 

 

這裏則在中間放置油畫增添藝術性，周圍再用金箔石膏框起，一樣閃亮亮~

 

順著黃金階梯直達總督宮三樓(樓層標示為二樓)，接下來參觀的每間廳室都極盡奢華之所能，從天花板到四周的牆壁，處處是富麗堂皇的裝飾;而宮殿內部收藏有威尼斯畫派的重要傑作，其中提香(Titian)、丁托列托 (Tintoretto)和委羅內塞(Veronese)並稱為威尼斯畫派三傑。可惜從這裏開始就禁止拍照了，只能擷取網路圖片為大家做介紹囉~

 

【地圖廳】

 

 

曾作為總督的私人公寓，牆上裝飾著世界地圖，裡頭保存兩個巨大的地球儀，呈現出西元1,762年時的世界觀，還有馬可波羅旅行至中國的路線，非常珍貴。

 

【四門廳(Sala delle Quattro Porte)】

 

 

 

這是一間等候室連接接待室，四門互相對稱，天花板是帕拉迪歐設計，壁畫出自丁托列托之筆。

 

 

委羅內塞的作品《歐羅巴之劫》懸掛在廳內，是宮中最生動的作品之一。

 

【委員會廳(Sala del Collegio)】

 

 

 

當年總督和議員們商議國家政策和會見各國大使的地方。

 

天花板上裝飾著委羅內塞的11幅壁畫。 

 

【元老院議事廳/參議院廳(Sala del Senato)】

 

 

 

總督和元老們一同商討外交事務的地方，四周環繞著木頭坐椅，內部的裝飾畫出自丁托列托和他的學生之手。

 

 

廳內有兩個機械鐘因年代久遠早已停擺，右邊的時刻鐘是24小時制且逆時針運轉;左邊有12個星座的是月份鐘，每個月走一格，目前以人工手撥成正確月份。

 

【十人委員廳(Sala del Consiglio dei Dieci)】 

 

從元老院挑選10個委員，即十人議會，該會頒佈的條文就是法律，成為威尼斯最具權力的機構，負責與維護共和國的安全，並在這個廳進行罪犯的審判。廳內半圓形的座椅區，巧妙隱藏了可通往牢房及其它廳室的秘道。

 

 

 

天花板上有二幅委羅內塞創作的經典之作 :《老與少》和《朱諾向威尼斯總督加冕》。

 

【羅盤廳/判決廳(Sala della  Bussola)】

 

 

隔壁的十人委員廳進行罪氾的審判後，犯人會在這裏聆聽取最後的判決。廳外牆上也有和二樓一樣的抓耙子信箱《獅子口》，檢舉信件投遞後就會跑進廳內的木箱(圖中央)，在宮殿內多處都置有獅子口。 

 

【大議會廳(Sala del Maggior Consiglio)】

 

 

可同時容納2000人，號稱當時全歐洲最大，用來召開議會大會和舉辦國宴的地方。環顧這間55x25的議廳，驚訝沒有任何一根柱子支撐，據說開會時不用麥克風就可以有渾然天成的擴音效果，真的是太神奇了！

 

 

東面的高台上有總督寶座和六個元老院委員的座位，座椅後方牆上是丁托列托所繪的《天堂(Paradiso)》巨型壁畫，高7.45公尺寬21.6公尺，當時是全世界最大的油畫，即使在今日也是非常少有的巨幅畫作 。此畫取材自但丁的「神曲」，以眾人被救贖為構想，將畫中超過800多位的人物形象融為一體，展現高超的技藝，親見時更是氣勢磅礡，為威尼斯藝術顛峰時期的代表作。

道奇(Doge,Ducale)的義大利文為總督之意，故總督宮又稱道奇宮。道奇是由貴族組成的議會所選出來成為威尼斯共和國的領導人，採終身制，但遇到重要的國家大事還是得由120人組成的元老院及元老院的三巨頭做決議，所以道奇只是為人民服務的公僕，言行仍須注意，可不能為所欲為。而在大會議室的四壁簷帶上陳列了76位歷任道奇的肖像，左上角有一格卻被黑布幔遮蓋住，是因為1355年那任道奇意圖叛變被處死了。

 

 

 

走到了展示各式兵器槍砲、彈藥鎧甲的軍械庫(L'Armeria)，其內保存了十字軍東征武器、根據達文西設計仿製的第一把機關槍及令人怵目驚心的貞操帶(左圖)。

 

 

接著走道變得昏暗，導遊帶著大家參觀設置在總督宮地下室的牢房。看著狹小冰冷的地牢，讓人心情不知不覺沉重了起來~

 

 

當時既有的牢房數量不夠，於是在宮殿旁邊另建座新監獄，成為歷史上最早以監禁犯人為目的的獨立建築，另又興建了連結兩處的嘆息橋。這裏就是走上嘆息橋的入口，分別有一條去、一條回的通道，因橋樑正在整修無法通行，所以我們沒能到嘆息橋彼端的新監獄，真是殘念啊~

 

 

以上是由嘆息橋望向窗外的網路圖片。嘆息橋是封閉式的拱橋建築，只有向運河一側的石樑上開有兩個小窗，行刑前的死囚通過此橋從窗口望出最後一眼美麗的威尼斯，都會情不自禁的嘆息。 

 

 

經過嘆息橋就可以走到這個新監獄~圖片來源:arounder網站。

參觀完從總督宮內部走出回到了中庭走廊~

 

巨人階梯是15世紀晚期Antonio Rizzo所建，台階上有Jacopo Sansovino於1567年創作的巨型雕像，為左邊的戰神馬爾斯(Mars)及右邊的海神尼普頓(Neptune)，象徵威尼斯共和國的權力遍及陸地與海洋。從1485年起便成為歷任總督舉行加冕典禮的地方，昔日達官貴人也都是由此大理石階走上總督宮，不過現今已禁止通行無法由此入內了。 

 

穿越巨人階梯對面的佛斯卡利拱門，即可抵達總督宮的卡爾特門(Porta della Carta)，是當時總督宮的主要入口，現在變成參觀路線的終點。這道15世紀的火焰哥德風格大門，上方有象徵聖馬可的飛獅及總督像，由於在過去是政府張貼佈告的地方，故又稱為紙門，出了此門就能回到聖馬可廣場。紙門的左下牆角有座埃及斑岩的四賢士執政團(Four Tetrarchs)雕像，於十字軍東征期間掠奪自君士坦丁堡，最右邊雕像腳跟遺漏的一角保存在土耳其的伊斯坦堡考古博物裏。四賢士執政團是羅馬皇帝戴克里先(Diocletian)任內最有名統治政策，由戴克里先、馬克西米安(Maximilian)、瓦利里安(Valerian)及君士坦丁(Constantine)四個賢士共同治國。

威尼斯從5世紀移居海濱潟湖崛起，10世紀成為獨立的威尼斯共和國，14至15世紀成為強盛的海上帝國。直到15世紀歐洲強國陸續出現，加上森林砍伐過度影響了造船業，工業主權陸續被外人佔領，之後又碰上黑死病肆虐與世界貿易航線的改變，威尼斯因此逐漸衰敗。1797年拿破崙鐵騎橫掃歐洲，威尼斯亦無法倖免，曾經在歷史上盛極一時的威尼斯共和國宣告滅亡，1866年才併入義大利。這個集繁華、榮耀、權貴與罪惡於一身的總督宮，看盡了人類的罪惡與脆弱，也經歷過威尼斯的興盛與敗衰，來威尼斯走上一回必定受益良多。因大部份地方不能拍照以致於許多地方未能詳盡，有興趣看3D全景動畫的人，可自行到arounder及italyquides.it網站觀賞~

  

資料來源:維基百科、google

 

            http://palazzo-ducale-venezia.historiaweb.net/secondo-piano.html#menu

 

            http://venice.arounder.com/it/palazzi-storici/palazzo-ducale/

 

            http://www.italyguides.it/us/venice_italy/doge_s_palace/doge_s_palace.htm

 

            http://blog.xuite.net/centurialee/BabyClaire?st=tag&p=1&w=499d9a53473c142363127843b3b29e9d

 

 

 

Ivy的小叮嚀

總督宮的門票是包含在聖馬可廣場博物館通行證(I Musei di Piazza San Marco)裏，除了總督宮外，還可以參觀聖馬可廣場上的其它博物館，包括柯瑞爾博物館(Msueo Correr)、國家考古博物館(Museo Archeologico Nazionale)和聖馬可國家圖書館的紀念館(Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana)，有興趣的人可利用套票的機會去其它博物館一遊。

  

         

 

Aaron&Ivy義大利蜜月行~待續

 

推開房間的小陽台和窗戶，陽光喚醒我們迎接威尼斯的早晨~

  

要下樓去吃早餐前，來參觀二樓的交誼廳吧！古老的鋼琴、歷史的壁畫、懷舊的擺設……讓人有如置身另一個世紀~

或許前身是威尼斯總督官邸的關係，改建成飯店後的二樓還保存了當時的古董傢俱，很值得大家去細細品味喔~

 

 
 

來吃早餐囉~歐洲的早餐不外乎是麵包、土司、火腿、起司、咖啡等，在這微冷的天裏，讓我好想念台灣熱呼呼的粥！

趁著集合時間未至，我們決定到飯店附近晃晃，眼睛所及全是美麗的畫面！千年來，人們對於威尼斯的讚嘆，就算不喝酒也會醉倒在這浪漫的城市裏~

 

威尼斯是一個很特別的水上城市，當初亞得里亞海附近的居民因不勝蠻族之擾，才被迫遷移至亞得里亞海濱的潟湖。其實潟湖就是一片爛泥的沼澤地，所以並不是一個適合發展城市的地方，甚至有歷史學家說「任何有理性思考的人都不會在這兒蓋城市」。要在滿是爛泥的沼澤上打上木樁蓋起房子有著很大的學問，但威斯尼卻創造了傳奇成為舉世聞名的水都，建立的威尼斯共和國也輝煌了幾世紀~

 

面積只有7.8平方公里的威尼斯，每年來觀光的遊客達上千萬之多，是各大旅遊雜誌評選一生一定要造訪的觀光勝地！守時是美德，我們趕緊回飯店集合去~

威尼斯有117條水道、118個小島和401座橋樑，船是唯一的交通工具。水上計程車及巴士構成了大眾運輸網絡，但觀光客最愛浪漫的貢多拉(Gondola)。千里迢迢地來到了威尼斯，當然不能錯過搭乘貢多拉，體驗在地水上生活的樂趣。今早的第一個行程，領隊就帶我們來到S.Moise教堂前的碼頭等候搭乘~

貢多拉又稱鳳尾船，是長約12米、寬約1.7米，兩頭高翹呈現月牙形的黑色平底船，為威尼斯最具代表性的傳統划船，有全世界最漂亮交通工具之美譽。

貢多拉完全由手工製作，花費杉木、桃木、栗木、松木、紅木、橡木、椴木與榆木等8種木材，共280塊木頭所組成，造價高達百萬台幣，堪稱水上法拉利。

 

帶著興奮的心情坐上貢多拉，我們要遊覽這世界第一的水城。出發~go！

 

船頭包著鋼皮的貢多拉，整個船頭是呈「S」形，鉤嘴形是用來便於探索橋洞的高度。船尖帶有6個鋼齒的銅飾，象徵威尼斯總督的帽子和市中心的6個行政區。

 

每條貢多拉由一名船夫來人力駕駛，沒有絲毫機械輔助。船夫站在船尾靠行駛方向的左側一邊，面向船頭，用單隻船槳在船的右側水中推水。船身採用的是不對稱設計，停泊和航行時船身略微向右傾斜，航行時可以抵消站在左側船夫的體重和船槳的划動，使得貢多拉能夠筆直前進，避免原地轉圈。

貢多拉的外觀設計原本是各式各樣的， 16世紀時的貴族們經常乘坐裝飾著緞子和絲綢、雕刻精美的貢多拉炫耀自己的財富，為了遏制這種奢靡的風氣，威尼斯政府在1562年頒布了一條法令，規定所有的貢多拉必須漆成黑色，並且統一了它的特定樣式。 這傳統一直被保持了下來，如今的貢多拉也是統一的黑色，只有在特殊場合才會被裝飾成花船。

貢多拉的樣式和顏色不僅統一規定，連船夫的服裝都是制式的條紋上衣、黑長褲。聽領隊說在威尼斯的船夫平均月收入有5000歐元，是不是很令人羨慕！但船夫可不是想做就能做，是採家族世襲制，一般人很難進入這個行業，就算條件符合也需通過考試、接受嚴格訓練，每個船夫可是練就一身划船的好本領，才能輕鬆穿梭在曲折的水間巷弄~

 

在威尼斯生活的居民進出都需仰賴船，日常必需品、甚至搬家也都靠船舶接運，因此生活成本很高，物價貴是可想而知。

乘坐貢多拉的官方公定價是40分鐘日間標準航程為80歐元，每多20分鐘多收費20歐元，一艘船最可多坐6人，夜間乘坐的價格及計算方式就更貴。由於當地收費沒有統一，遇到漫天開價的船夫就會被扒一層皮，如果想要船夫開金口唱情歌就要再多掏錢，所以來威尼斯搭乘貢拉多的代價可不便宜，因為我們跟團就包在團費裏不另收費。

歷史十分悠久的貢多拉，曾經是達官顯貴出門所搭乘的私人轎車，11世紀最盛行的時期數量超過了一萬隻，但如今僅剩下幾百隻做為觀光用途。 

大運河兩側矗立著許多隨著水都發展史而興建的palazzo，包括12~13世紀的拜占庭風、13~15世紀的哥德風、15~16世紀的文藝復興風、17世紀的巴洛克風，到18世紀的新古典主義，顯露出威尼斯共和國的繁華與藝術，坐上貢多拉就可以輕鬆一路把這些美麗的建築看個夠。

 

貢多拉初體驗結束後，我們再度來到聖馬可廣場。上篇夜遊讓我們初步認識了廣場的位置、歷史及演化過程，從單一的宗教中心，到薈萃了文化、行政、商業性質的城市廣場，見證了文藝復興時期人文主義逐漸取代宗教神學、科學理性逐漸取代宗教神啟、對現實生活的追求逐漸取代禁欲主義的歷史。寬闊的廣場裏有高聳的鐘樓、輝煌的教堂、整齊有著韻律的宮殿式建築，構成了歐洲古典藝術建築範例，接下來會為大家詳加介紹。

俯瞰聖馬可廣場衛星圖，整體為梯形的聖馬可廣場被四周建築包圍後，呈現一個空心的L形結構，可以視做一大一小兩廣場相連的組合。

聖馬可小廣場(Piazzeta San Marco)在總督宮(左)與聖馬可圖書館(右)之間，位於整個聖馬可廣場的南側。臨海的威尼斯靠著這一抹天險，不需要城牆守護，也沒有正規的城門，在過去只能經由海路抵達的時代，小廣場上兩根白色圓柱就作為官方入口的象徵 ，以前所有的貴賓都會從石柱間進出威尼斯城。

這兩根花崗岩巨柱其實是從君士坦丁堡掠奪來的戰利品，柱頂分別刻有守護神聖狄奧多(右)及聖馬可飛獅(左)雕像，聖狄奧多是威尼斯拜占庭時期的守護神，聖馬可是後來取代聖狄奧多的守護神。聖馬可的標誌是一隻飛獅也是威尼斯的城徽，在威尼斯隨處可見這隻長著翅膀的獅子，因此亦有人將這裏命名為雄獅小廣場。18世紀時圓柱之間成為執行死刑的地方(類似中國問斬的「午門」)，至今迷信的威尼斯人仍忌諱行走其間。

小廣場南臨威尼斯大運河可直通海港，是威尼斯城最美的大門，許多搭船或郵輪來的遊客都是從裏的碼頭上岸的喔~

港口真的好美！在歐洲歷史上更是舉足輕重，中世紀時的威尼斯靠著它，連接起歐洲與伊斯蘭帝國甚至遠至中國的海上經濟路線，從而經商致富，組織起強大的城邦，威尼斯商人的稱譽便是由那時起不脛而走。

左上小圖中咖啡色的獨立小島，就是隔著威尼斯大運河對岸的聖喬治‧馬喬雷島(San Giorgio Maggiore)。島上的聖喬治馬喬雷教堂由大師安德烈‧帕拉迪歐(Andrea Palladio)所設計，打破當時以哥德式為建築主流的風潮，在威尼斯重現一系列古典風格和簡約和諧的特徵，成為建築界一個重要的里程。因小島遠離了重要觀光區，所以常常被觀光客遺忘更突顯此處的僻靜。從小島回望聖馬可廣場更有另一番不同的風景，有興趣的朋友不妨乘坐水上巴士到訪一遊。

 

聖馬可鐘樓(Campanile di San Marco)高98.6公尺，是全威尼斯最高的建築，伽俐略還曾在這裏示範他的天文望遠鏡。鐘樓的下半部是由磚塊構成為邊長12公尺、高50公尺的巨大柱狀建築 ; 再上層為拱形鐘樓，裏面放置了5座鐘 ; 拱形鐘樓的上方外牆上飾有聖馬可飛獅及威尼斯的正義女神 ; 而最上方的金字塔形尖塔頂端則有個鍍金天使樣貌的風向球。這座威尼斯的101在1902年卻突然倒塌，於1912年才重建完成，現在看到的造型雖是1514年原樣，卻只有短短百年來的歷史，所以鐘樓裏配有現代化的電梯，只要購票就能直登塔頂，威尼斯美景一覽無遺。

這麼美的風景我卻只能PO網路上的照片乾過癮，Why？因為我們是太一義大利的首發團，當時並未包含登鐘樓這個行程。其實我們自己付費上去也值得，只能嘆我們沒有做足功課不知可以登頂，經驗老道的領隊也很巧的忘記提醒，就連自由活動時間時竟然也沒看到有人在排隊，反正一切就這麼陰錯陽差，就造成了這個超大的遺憾！現在太一的團員們可幸福了，登鐘樓這個行程不僅包含在團費裏，餐食是越吃越好，住宿也越住越讚，CP值越來越高讓我好羨慕~

建於15世紀的聖馬可時鐘塔(Torre dell'Orologio)，是文藝復興時期一個傑出建築。除了讓航海人可以清楚知道時間以正確推測潮汐，更是用來展示威尼斯人民的工藝精細與財富。它包含中間一座帶時鐘的塔，以及兩側較低的建築物，最底下是兩層樓高的拱門可通往Merceria街。這座機械鐘塔不僅可同時顯示年、月、日、時、分，驚人的準確度到現在都教人佩服，每到整點就會敲鐘報時，吸引許多遊客駐足觀賞。

鐘塔共有五層，最塔頂的露台上有兩個青銅鑄成的摩爾人，整點時就會拿著槌子敲鐘 ; 第二層是踩著馬可福音的飛獅 ; 第三層有個聖母抱聖子的雕像，而雕像兩側是以羅馬數字顯示小時、阿拉伯數字顯示分鐘的數字鐘。下層飾上金色與藍色琺瑯的鐘面由數個同心圓錶盤組成，最外圍標示著1~24的羅馬數字，第二錶盤則有12個星座，最中心的金球代表的是地球，環繞著的是金色的日月星辰指針。當時的威尼斯政府為了不讓技術流出，特聘請建造人的子孫世代擔任守鐘人住在鐘塔裡，直到今日傳到第33代，依舊負責維持修繕的工作。 

 

聖馬可廣場是威尼斯的地勢最低點，因此在漲潮和下大雨時，是首先被水淹的地方。當大雨時，雨水從廣場的排水孔流入威尼斯大運河 ; 但是遇漲潮時，河水同樣從廣場排水孔不斷湧出，形成一潭潭積水。左圖是今早積水未退的情形，聖馬可大教堂倒映在水面上，呈現出另一番迷人的模樣！每年12月~2月還會出現汪洋一片的水患，所以廣場上有許多架起木板的臨時人行道，目的就是為了墊高方便觀光客淹水時行走。

上午的行程非常豐富，接著要去參觀總督宮和聖馬可大教堂，見證威尼斯人的傳奇~

  

 

 

資料來源:維基百科、google

             http://www.euratour.com/trip/list/italy11days/festival

             http://big5.ifeng.com/gate/big5/phtv.ifeng.com/program/zmtx/detail_2010_09/07/2453708_0.shtml

             http://www.wretch.cc/blog/ballade/12938126

             http://blueblueseattle.blogspot.tw/2012/01/blog-post_04.html

 

 

小知識 威尼斯賽舟節

1315年政府頒布條令正式宣佈威尼斯賽舟節每年舉行一次，威尼斯兵工廠為此資助提供了能夠承載50人的大型船隻參加比賽。在這些原本供皇室觀看的比賽中，其中三種最為著名：一種是兩漿船競賽，第二種是六漿船競賽，最後一種是小型兩漿貢多拉競賽，有時也會有女子划船賽。水上遊行的重點是聖馬可遊艇，這艘巨大的遊艇是以威尼斯市保護神的名字命名的，艇上站滿了號手與鼓手，一同奏出氣勢磅薄的樂曲。貢多拉的船夫也紛紛把船槳舉得筆直，以示敬禮。

 

 

告別了徐志摩筆下的翡冷翠，來到了最令我嚮往、連做夢也想夢到的地方--威尼斯(Venezia)。位於義大利東北方威尼托區威尼斯省的威尼斯，是一座建築在亞得里亞海(Adriatic Sea)海濱、潟湖上的水上城市，也是威尼托地區的首府。威尼托大區共有七個省份，其中的威尼斯省包含了義大利半島內陸區、威尼斯島及其潟湖群，而我們要前往的威尼斯市就是指威尼斯島(它是一個島嶼城市)。建築的鐵路和公路把島嶼西北部和義大利半島連接了起來，因處於一個廣達550公里的潟湖中，穆拉諾島(Murano)、布拉諾島(Burano)、托切羅島(Torcello)、麗都島(lido)和聖米伽勒島(San Michele)等一百多座大大小小的島嶼，都是威尼斯潟湖上的島嶼，個個都充滿不同風情與特色。「亞得里亞海的女王」、「水之都」、「面具之城」、「橋之城」、「漂浮之都」、「運河之城」、及「光之城」都是威尼斯的別名，Luigi Barzini曾在紐約時報形容它:「無疑是最美麗的人造都市」，時代線上也稱讚它是歐洲最浪漫的城市之一，1987年被列為世界文化遺產。

 

 

當鐵軌左右都臨海，一正式進入威尼斯主島後，火車就會在威尼斯的聖塔露西亞(Santa Lucia)車站結束航程。水都威尼斯是座獨特的無車城市，水道取代了公路，交通需仰賴步行與船。走出車站就是碼頭，旅人會在此等候水上計程船或公共的水上巴士。

 

 

 

坐上了水上計程車(其實就是快艇)，正要前往這二天在威尼斯的住宿飯店。威尼斯二晚住宿是我當初在選擇旅行社所堅持的，那時可是市場上少數才有的賣點，不過後來的旅行社大都跟隨太一的腳步也規劃二晚，因為沾醬油式的義大利之旅真的是遜斃了！

 

 

到達了目的地碼頭，團員們依序下船，矗立在對岸河口的安康聖母教堂(Basilica Santa Maria della Salute)像是在迎接我們的到來~

 

 資料來源:飯店網站map

 

威尼斯島的形狀像一條悠遊在海上的魚，可分為六個區域:卡納雷吉歐區(Cannaregio)、聖保羅區(San Polo)、城堡區(Castello)、硬壤區(Dorsoduro)、聖十字區(Santa Croce)與聖馬可區(San Marco)，中央的威尼斯大運河(Canal Grande)如倒S形將島一分為二。

對初次造訪威尼斯的旅人而言，可能會搞不清楚住宿飯店區域的差別。威尼斯堪稱是全義大利消費最高的城市，所以住不住在威尼斯本島上的團費可是差很大。由於島上的空間有限，飯店價格相對高昂，許多旅行團只能住到對岸、威尼斯省中的梅斯特區(Mestre)，或即使住在島上，也只能選擇車站附近較為平價區域的住宿，而不是住在本島的核心。行程中所謂的夜宿威尼斯，到底是義大利半島上的威尼斯省還是威尼斯本島，因為團費價格的不同是取決於飯店的位置。難得來到了夢想中的威尼斯，當然要住在本島體驗威尼斯在地生活，玩得也比較深入。太一安排的Hotel Saturnia & International位於該島心臟的聖馬可區，不僅坐落在名牌精品大街上，距離聖馬可廣場更是不到５分鐘，不管是要血拚或是觀光都相當便利！

 

 

四星的Hotel Saturnia & International，以前是威尼斯總督官邸所改建的古董級飯店，別看它外觀非常普通，可是這次義大利之旅中最貴的住宿。

 

 

一進來的入口處就能感受到百年飯店古香古香的裝潢和設計

 

領隊Joseph正忙著和櫃檯人員安排房間及入住事宜，櫃檯後方櫃子上掛著一串串很有份量的長方形古老鑰匙~

 

坐在飯店接待大廳中等候房間鑰匙~

 

 

雖然房間有大有小，但每次打開房門就好像開獎一樣緊張和興奮！受到上帝的眷顧，能夠在狹小的威尼斯島上住到這樣大小的房間，感到無比的幸運。有別於現在化設備的都市飯店，擺設的傢俱看起來相當具有歷史意義~

 

 
 

 

不論是房內的電視、書桌和小桌椅，床頭精美的雕刻，大小合宜的浴室，再搭配威尼斯特產彩色玻璃所做成的美麗的燈飾，整體而言我們相當喜愛。推開陽台的房門，坐在椅子上靜靜地看著屬於威尼斯夜晚的寂靜，遠離喧囂都市的另一種享受~

身在到處都是古蹟的義大利，這回我們要住在古蹟裏了，真是人生難得的體驗~雖然是百年老店，整潔度可一點都不馬虎，看得出來花了很多心力在維持飯店的品質。唯一美中不足的，由於威尼斯島的建築材料和結構與陸上不同的關係，只要有人在木質地板上行走，就會發出吵雜的振動聲，不過這也是住在島上無法避免的特色之一;加上飯店有點年紀了，隔音比較差，浴室的水壓也偏小，但尚在可以接受的範圍內，我想出門在外，一切就入境隨俗囉~

此時夜已深，Joseph說等會上樓到房間放下行李後，還有體力的人依然可以到樓下大廳集合。雖然今天累了一整天，就算走到腳斷掉，我們依舊衝勁十足要去夜遊，怕冷的我還特別換上了超禦寒的羽絨衣來抵擋威尼斯夜晚的寒冷！

 

一踏出飯店的路上，兩旁都是早已打烊的名牌店，立即展開Window Shopping.....Burberry、Tod's、Gucci、LV、Miu Miu、Prada、Ferragamo、Fendi、Chanel等世界精品，想到的這裏幾乎都有~

在威尼斯很容易迷路，對初來乍到的遊人而言，就算拿著地圖也不一定有用，因為島上幾乎都是彎彎曲曲又左轉右拐的小巷，常常會昏頭腦脹走到鬼擋牆。領隊一開始就教我們怎麼認路，只要記住飯店的相關位置、巷口的商店和路標，這樣就能順利找回飯店的路;而在各個巷弄街口都看得到著名景點的標示，所以跟著路標走就一定找得到~話不多說，Let's go！

位於威尼斯市中心的聖馬可廣場(Piazza San Marco)，是由道奇宮(Palazzo Ducale)、聖馬可教堂(Basilica San Marco)、聖馬可時鐘塔(Torre dell'Orologio)、新舊行政官邸大樓及連接兩大樓的拿破崙翼樓、聖馬可鐘樓(Campanile)等建築，和威尼斯大運河所圍成一個東寬西窄的梯形廣場。當時最初只是聖馬可教堂前的一座小廣場，1177年為了教宗亞歷山大三世和神聖羅馬帝國皇帝腓特烈一世的會面，將聖馬可廣場擴建;1797年拿破崙進佔威尼斯後，又下令把廣場邊的行政官邸大樓改成了他自己的宮行，還建造了連接兩棟大樓的翼樓作為他的舞廳，才成為如今的規模。

馬可是聖經中《馬可福音》的作者，相傳828年兩個威尼斯商人從埃及亞歷山大將耶穌聖徒馬可的遺骨偷運到威尼斯，從此，聖馬可成為威尼斯的守護神。並在同一年為聖馬可興建教堂，教堂內有聖馬可的陵墓，大教堂就以聖馬可的名字命名，而大教堂前的廣場也因此得名。

廣場四周的建築都是文藝復興時期的精美建築，一盞盞昏黃的燈光更是點綴得無比浪漫，難怪19世紀法國皇帝拿破崙曾稱讚聖馬可廣場為「歐洲最美的客廳」和「世界上最美的廣場」。

我身後的建築是聖馬可大教堂，教堂右邊就是道奇宮，等明天入內參觀再詳加介紹~

 

聖馬可教堂前的聖馬可鐘樓(Campanile di San Marco)高聳地直立在廣場上，成為威尼斯的地標之一。

離開廣場來到了里奧托橋(Ponte di Rialto)，連接聖保羅區及聖馬可區，是4座橫跨威尼斯大運河的橋樑之一，也是其中最古老的一座，附近一帶是威尼斯人最早聚居的地方。

它原本是座開合式的木造橋樑，當高大的船隻要通過時，兩段傾斜的橋面就會升起。在一次慶典中聚集了太多人群而倒塌，且木造的橋樑維護不易，之後便重建為石橋，古典優美的造型成為威尼斯建築的代表之一。

 

義大利僅存二座上面有房屋和商店的橋樑，一是佛羅倫斯的維奇歐橋，另一個就是威尼斯的里奧托橋。因為夜深了，充斥在橋的兩側商店與攤販早已關門，白天時的觀光人潮可是讓橋上熱鬧非凡~

 
 

不僅橋上熱鬧，橋下的兩端周圍也有市集和餐廳，經常吸引無數遊人及老饕來這裏聚集。領隊說明天就會安排我們在河岸旁的露天餐廳，享用最浪漫的威尼斯料理喔~真是超期待的！

走到里奧托橋上望向大運河，突然被眼前的這片景像震懾住，真是美到我都呆掉了！難怪遊客、攝影師和畫家都喜歡來此橋流覽城水相連的景色，只可惜時間已晚，不然我還真捨不得離去~

 

里奧托橋曾作為歐洲商業中心達三百年之久，故又名商業橋。今日，它仍是威尼斯的金融及商業中心，就連莎士比亞的文學名著《威尼斯商人》，也是以這裏為故事背景。

伴著美麗的夜色，大家在動人的一刻合影留念後，就回旅館好好的養精蓄銳，準備迎接隔日精采的行程~

今晚小小的夜遊大冒險，為風情萬種的威尼斯拉開了序幕。明天我們有一整天的時間，可以盡情暢遊威尼斯喔~

 

 

 

參考資料:維基百科、Google、Saturnia map等網路資料

 

 

 

 

小知識威尼斯大運河的四大橋樑

靠近火車站的赤足橋(Ponte degli Scalzi)、造型具現代風且最新的憲法橋(Ponte della Costituzione)、最熱鬧及古老的里奧托橋(Ponte di Rialto)，唯一木造且最大的學院橋(Ponte dell’Accademia)。

 

Ivy的小叮嚀

在威尼斯迷路，似乎是經常發生的事。只要記住飯店的相關位置、巷口的商店和路標，這樣就能順利找回飯店的路;而著名景點的標示在各個巷弄街口隨處都看得到，跟著路標走就對啦！

 

 

 

 

Aaron&Ivy義大利蜜月行~待續

 

 

這幾天我們盡情走訪了托斯卡尼區幾個重要城市，對於托斯卡尼的美還是意猶未盡~下午，回到了托斯卡尼區的首府--佛羅倫斯(Firenze)，為該地區面積最大、人口最多的城市，也是義大利主要的歷史、文化和商業中心。佛羅倫斯的拉丁文名稱Florentia是花的意思，因此有「花之都」的美譽。它是文藝復興運動的誕生地，影響全人類歷史六百年，也是藝術與建築的搖籃之一，擁有眾多的歷史建築和藏品豐富的博物館，而中世紀城牆線路上的環形大道以內，聚集了該市最重要的文化遺產，於1982年被聯合國教科文組織列為世界遺產。

 

佛羅倫斯的歷史開始於公元前59年，當時只是羅馬帝國用來安置退役士兵的村莊，公元1115年才成為獨立自治的城邦。13世紀時，羊毛和紡織業的迅速發展，成為當時義大利重要的城市。但皇帝和教宗不斷紛爭，後來政權由幾個強勢的商人工會控制，1282年建立起共和國，最後落入以商業養政的美第奇家族，家族甚至出任過教皇，獨裁統治佛羅倫斯持續將近三個世紀，對於佛羅倫斯有著無遠弗屆的影響力，不難從待會的旅程中看見美第奇家族的豐功偉業來得到印證。

政治鬥爭並未阻止佛羅倫斯成長為歐洲最強大繁榮的城市之一，它發行的金幣變成中世紀歐洲各國交易流通的國際貨幣，建立銀行體系成為歐洲銀行業的中心，可以想見當時的經濟實力之堅強。曾在1353年併吞聖吉米納諾;1406年擊敗了對手比薩;於1559年消滅強敵西恩納。在數百年間，佛羅倫斯統治了整個托斯卡尼，只有盧卡共和國例外，一直保持獨立到18世紀，才被拿破崙併入義大利，並在1865~1871年間曾為義大利統一後的臨時首都，直到1871年才定都於羅馬。

佛羅倫斯的心臟位於這個L形的西紐利亞廣場(Piazza della Signoria)，是佛羅倫斯最美麗的廣場，因為廣場上的舊宮是昔日的領主宮，所以以它命名又稱「領主廣場」。廣場可是佛羅倫斯共和國的起源，共和國的政治中心都集中在周邊:我身後的領主迴廊/傭兵涼廊(Loggia della Signoria/Loggia dei Lanzi)， 左邊是舊宮/維奇歐宮(Palazzo Vecchio)，兩者中間則是ㄇ字型的烏菲茲美術館(Galleria degli Uffizi)。廣場上的建築和藝術品使它成為「露天的美術館」，也是遊客和佛羅倫斯人散步休閒的好去處，電影《人魔》第一集也曾在這裡拍攝過喔~

廣場上的權力中心是這座歌德式建築----舊宮/維奇歐宮(Palazzo Vecchio)，建於1322年，外牆以厚重的石頭砌成，是一棟三層樓的方形建築。舊宮最初為領主宮(Palazzo della Signoria)，是美第奇家族的住所，直到將公爵府遷往碧提宮(Palazzo Pitti)後，此處就改稱為舊宮。94米高的鐘塔是1310年才加建，用來召集民眾集會、起火、洪水或敵人來襲的警示。右下圖為拱門上方的大理石裝飾，為藍底白邊，兩端代表佛羅倫斯共和國標誌的銅獅與中間的圓盤，是1551年科西莫一世(Cosimo I de' Medici)安裝上去的，而兩頭獅子中間的拉丁文意思為「耶穌基督，萬王之王，萬主之主」。舊宮一直以來都是地方最高領主和行政官員辦公處，1872年才改為巿政廳，中世紀模樣依舊不變。

 

讓米開朗基羅聲名大噪的大衛複製像立於市政廳大廈門口左側，真品則保存在學院美術館(Galleria dell'Accademia)。大衛(David)像是文藝復興時期由米開朗基羅於1501年至1504年雕成，用以表現大衛決戰巨人歌利亞(Goliath)時的神態。以其超美感力量嘔心創造出充滿勇氣和力量的大衛像，將禁錮在石頭中的生命解放出來，年輕的自信和充沛的精力代表著共和政體的精神，令觀者為之驚嘆與敬畏，不僅為他奠定了文藝復興大師的不朽地位，也成為佛羅倫斯人的驕傲，因此佛羅倫斯視大衛像為城市的精神表徵，今日他的形象可在全市見到。右圖則是市政廳大廈門口右側的另一座雕像，由Baccio Bandinelli所作之「海克力斯與卡庫斯」(Hercules and Cacus)，以大力士海克力斯代表美第奇家族的權勢。

舊宮西側有一座Bartolomeo Ammanati受科西莫一世之聘所作的「海神噴泉」，除了慶祝科西摩之子法蘭西斯科與奧地利的喬安娜婚禮，也為了彰顯佛羅倫斯的海上勢力，把海神的臉做成科西摩一世的模樣，站在八角形噴泉池中央，環繞在四周的小海神與森林之神則為後人所添加。但是此雕像並不受佛羅倫斯人的賞識，還暱稱為白色巨人，嘲笑雕刻作家:Ammannato，Ammannato，quanto marmo hai sciupato！意指”你糟蹋了多少大理石”。這是因為當時的藝術家對於矯飾主義(Mannerism)的作品有著負面的評價，而領主廣場上有許多矯飾主義的作品，其中舊宮旁的海神噴泉也是由矯飾主義的雕像所組成。

在領主廣場上有一座露天的雕塑藝術長廊，這個展區稱為領主迴廊( Loggia della Signoria)。原先其作用是容納集會的人群，並作為舉行公共儀式的場所，後來科西摩一世的傭兵衛隊曾在此宿營，因此又稱傭兵涼廊(Loggia dei Lanzi )。涼廊正面護牆上方雕有四個Agnolo Gaddi所作的寓言人物三葉形裝飾，代表天主教四樞德:勇敢(Fortitude)、節制(Temperance)、公義(Justice)、明智(Prudence)。

文藝復興時期的佛羅倫斯，領導者與市民每天在一個共和國標誌所圍繞的環境裡生活著，那些標誌裝飾在建築上或是清晰地被鑄造在硬幣上。獅子一直是美第奇家族的君主權威象徵，也代表當時佛羅倫斯共和政體，如涼廊門口就有兩尊獅子的大理石雕像，看守著廊內栩栩如生的雕塑品，連廊柱上也雕有許多小獅子及獅頭雕飾。

涼廊內有許多精采的雕刻作品，最引人注意的莫過於精工之父Benvenuto Cellini所作「珀耳修斯和美杜莎的頭顱(Perseus with the Head of Medusa)」，耗費10年打造，是廊內唯一一座青銅雕像。以希臘神話故事為背景，描述宙斯之子珀耳修斯斬蛇髮女妖美杜莎的雕像作品，對故事有興趣的人可以看一下文末補充的小知識。英勇的珀耳修斯手提著美杜莎的頭顱，腳下踩著她的身體，用來警告科西摩一世的政敵可能面臨的命運，殺雞儆猴的意味相當濃厚。

在這些銅雕和石雕之中，最有名的是強波隆納(Giambologna)以歷史故事為題材的作品「搶擄薩賓婦女(The Rape of the Sabine Women)」，有興趣的人同樣可以到補充的小知識了解故事。這是件三個人相互交錯的藝術精品，呈一螺旋狀向上發展，下方是粗暴地抱住薩賓婦女的羅馬男人，另一個蹲在地上左手微抬掩面、嘴巴張開露出驚慌神情的薩賓男人，像糾纏在一起表演奇技一般。這個作品表現的是一種勻衡裡含蓄著錯綜複雜的對稱趣味，他用健壯男性的粗野和孤弱婦女的驚嚇，用強者的高傲揚威和弱者的低聲無奈，呈現出對比趣味，深深表現出作者對人體結構的瞭解與智慧的獨到，更打破了以往單一正面的雕刻技術，與當時的雕刻作品有很大的不同，360度皆可觀賞的方式呈現在眾人眼前，不管從哪一個角度欣賞，都能說故事，雕工手法堪稱絕世，成為各大博物館精典收藏之作，很難想像當初竟是用一塊有瑕疵的大理石創作而成。這件雕刻作品可說是矯飾主義的代表，原作現存於學院美術館中，此為複製品。

一樣是松強波隆納之所作「海克力斯(Hercules)與Nessus」，表現兩者的世仇爭鬥模樣，同為矯飾主義作品。在希臘神話中，Nessus為海克力斯的半人馬座騎(Centaur)，他因企圖染指海克力斯的妻子Deianeira，被海克力斯以毒弓箭射殺，最後在毒發攻心之際，用計讓海力克斯感染他的毒血液，反被其殺死。

 

左邊的雕像是「墨涅拉俄斯扶起帕特羅克洛斯的身體(Menelaus supporting the body of Patroclus)」，作者不詳，是在第二世紀在希臘所發現的古物，西元1570年科西莫一世向教皇庇護五世(Pope Pius V)購買其複製品，該雕像的故事源自古希臘詩人荷馬(Homer)的木馬屠城記--特洛伊戰爭，描述特洛伊戰爭中斯巴達國王墨涅拉俄斯扶著戰死的帕特羅克洛斯的屍體，文末亦有補充的小知識讓有興趣詳細故事的人了解。右邊雕像的題材也是取自特洛伊戰爭，為默默無名的翡冷翠人皮歐.費迪(Pio Fedi)於1865年之作「強奪波呂克塞娜(The Rape of Polyxena)」，述說在特洛伊陷落後，特洛伊國王普里阿摩斯(Priam)和皇后赫卡柏(Hecuba)最小的女兒波呂克塞娜，被送到希臘英雄阿基里斯的墓前獻祭。雕像中美麗的公主被人強行擄走，老父親特洛伊國王早已不敵倒地，在腳邊的皇后抓住愛女欲作最後掙扎，感受到身為母親的痛苦與不捨。以上兩尊雕像的後方則是涼廊最後排陳列的6尊羅馬仕女雕像。

由於歷代修道院院長及城市行政長官的就職典禮都在此舉行，涼廊也成為佛羅倫斯的民主象徵，開放的拱形空間也深受佛羅倫斯人喜愛，是近距離觀賞文藝復興時期藝術品不可錯過的景點，其藝術水準絕不亞於其它美術館，值得大家來廣場細細品味，如果能先充分瞭解雕像的歷史與神話故事，在看這些作品時就會獲得更多的感動！

 

廣場上的人們來來往往絡繹不絕，每個雕塑主角似乎都有屬於自己的獨白和故事，靜靜地駐守在這裏，迎接一批又一批的人潮，也目送著一批又一批的過客。在欣賞完這個免費的露天美術館後，我們集合在廣場中央「祖國之父」科西莫一世的騎馬雕像，是斐迪南一世.德.梅第奇為紀念他的父親而建。接下來我們將前往佛羅倫斯最有歷史及最有名的一座藝術博物館--烏菲茲美術館(Galleria degli Uffizi)，是世界上最重要的美術館之一，每年從世界各地湧入的遊客達數百萬之多，入口處永遠都是大排長龍。太一請了專業級的當地導遊陳慧(右圖)做導覽說明，她可是嫁來義大利的大陸雲南媳婦呢~

 

烏菲茲美術館的興建始於1560年，一開始是做為辦公室使用(Uffizi和義大利語「辦公室」諧音)，所以與其它知名美術館相較起來，外觀相當的平凡、不起眼。從科西莫一世開始，美第奇家族就熱衷於藝術，並一直贊助許多藝術大師，世代皆收藏文藝復興時期各流派的藝術名作。家族的最後一位直系後裔在臨終時留下遺言，把美第奇家族所有的藏品都捐贈給政府，烏菲茲也很自然地成為了一所博物館，並於1765年正式對公眾開放，被譽為「文藝復興的寶庫」，是義大利美術館中最大的一座。拿著美術館的門票，帶著興奮的心情朝聖去~

網路圖片:烏菲茲美術館平面圖

烏菲茲美術館依照風格和年代分為45個展室:2-6室是哥德式藝術，7-14室是文藝復興初期作品，15-29室是文藝復興鼎盛時期作品、30-45室是較近代的作品。從文藝復興的開創者喬托·迪·邦多納(Giotto di Bondone)，初期的桑德羅‧波提切利(Sandro Botticelli)、鼎盛時期的三傑達文西、米開朗基羅、拉斐爾，後期的提香(Tiziano Vecellio)再到巴洛克大師卡拉瓦喬(Caravaggio)等，收藏了許多曠世鉅作，雖然館內禁止拍照記錄，在此借助網路圖片，為大家重點介紹作者及其精采的作品。(以下畫作來源為網路圖片) 

【第2室】:喬托·迪·邦多納

 

《聖母登極(Ognissanti Madonna)》/1310 年/蛋彩．木板/325 x 204 公分

喬托被認定是義大利文藝復興時期的開創者，譽為「歐洲(西方)繪畫之父」。在喬托展室裡，《聖母登極》的人物與場景多了距離感，畫風也打破束縛，增添了「人味」，畫中的空間構圖己非常接近文藝復興早期的畫法，可說是喬托的代表作。聖母的寶座以建築透視法表現，有精美的大理石底座。雕像般的聖母正立面朝向我們，散發出榮光，連隨從的天使也不例外。 

【第10-14室】:桑德羅‧波提切利

《春(Primavera)》/1481年/蛋彩畫/203× 314公分

在美第奇家族掌權的期間，波提切利為他們做了多幅名畫，聲名大躁。1477年他以詩人波利蒂安歌頌愛神維納斯的長詩為主題，為美第奇別墅所畫《春》。在這幅畫中，波提切利運用自己的想像力對古代神話故事重新演繹，人物線條流暢，色彩明亮燦爛，卻又在充滿著歡樂詳和的氣氛中，帶有一絲憂愁。畫面右上方是風神，他擁抱著春神，春神又擁著花神，被鮮花裝點的花神向大地撒著鮮花；畫面中間立著女神維納斯，在她頭頂處飛翔著手執愛情之箭的小愛神丘比特；維納斯的右手邊是三美神手拉手翩翩起舞，她們分別象徵「華美」、「貞淑」和「歡悅」；畫面的右下方是主神宙斯特使墨丘利。

《維納斯的誕生(The Birth of Venus)》/1485年/畫布上蛋彩/172.5× 278.5公分 

即使不熟悉繪畫的人也一定看過這幅《維納斯的誕生》，是波提切利的另一幅傑作，五百多年來贏得世世代代的讚揚。畫中表現的是希臘神話中代表愛與美的女神維納斯從大海中誕生的場景，這幅畫的繪畫風格在當時頗為與眾不同，不強調明暗法來表現人體造型，而更強調輪廓線，使得人體有淺浮雕的感覺，而且極適合裝飾作用。畫面中的女神肌膚潔白，金色的長髮飄逸，無愧為是完美的化身；但臉上卻又掛有淡淡的憂愁、迷惘和困惑。《春》和《維納斯的誕生》成為波提切利一生中最著名的兩幅畫作，堪稱美術館的鎮館之寶。 

【第15室】:達文西

《聖母領報/天使報喜/受胎告知(Annunciation)》/1472-1475年/蛋彩．木板/98× 217公分

作品取材於宗教故事，描繪有一對雙翼的天使來朝拜年輕的聖母瑪利亞，告知她將孕育聖胎的使命，救苦救難的基督將要出生。在橫披式的畫幅右側，坐在房子入口處附近的書架前面的，是聖母瑪麗亞；左側跪在萬花如錦的草地上的是來報的天使。貌美端莊的聖母，其表情看似沉穩，卻難以掩蓋住內心的激動和對將要做母親的欣喜，而左手拿著百合花正行單膝下跪禮的天使，美麗柔軟的面部則表現出對聖母的虔誠和恭敬之情，而且百合花往往也是基督的象徵。這幅圖特別之處在於可分成左右2幅圖，也可連在一起成為1幅，畫中主角的動作及出現的物品則各有寓意，身為科學家的達文西精確呈現二元對立關係，天使與聖母瑪麗亞兩人雖然身處不同的背景時空，卻自然而協調！聖母衣服的折紋是達文西經過不斷觀察不同布料所呈現的，畫中的人物和景物、風景遠近，利用「空氣透視法」將觀者視線帶到飄渺遠方。

由於美術館是呈ㄇ字型，24室後要往25室前會經過一處轉折的迴廊，是美術館裏唯一可以拍照的地方，每個來到烏菲茲的遊人面對窗外的亞諾河(Fiume Arno)與維奇歐橋(Ponte Vecchio)這美麗的一隅，定會停下腳步，拿起相機留下到此一遊的紀念。在整個佛羅倫斯中共有六條橋橫跨亞諾河面，只有這座橋的兩邊金飾珠寶店林立，店鋪有兩、三層樓之高，高架在橋墩上方的通道就是聞名的瓦薩利走廊(Corridoio Vasariano)，這是當時美第奇家族為了方便女眷往來而設計的特權走道，可以直接由舊宮、經烏菲茲美術館南側，然後穿過老橋直通碧提宮。維奇歐橋是第二次世界大戰中唯一倖存的古蹟，至今已有六百年的歷史，成為翡冷翠最古老的橋，所以又它為「老橋」，其它五座都是後來重修的。傳說老橋上有一段美麗的愛情故事，是詩人但丁初戀的地方，而現今可是電影《香水》迷所津津樂道的場景之一！

【第25室】:米開朗基羅

《聖家族/聖家庭與聖約翰(Holy Family/Tondo Doni)》/1505-1507年/油彩．木板 /120× 120公分

米開朗基羅的作品是以雕刻為主，這幅畫作可是彌足珍貴，是唯一一件畫在木板上的作品。此畫將雕刻與繪畫合而為一，畫面隔成前後2個區塊，後方的汪洋山嶺，給人深邃幽遠距離，背景裸體人物代表基督教之前的歲月，前方瑪利亞和聖約翰代表舊秩序，聖嬰代表充滿光明的新世界 ; 畫作右邊的小男孩是小聖約翰，作為基督教與聖家族之間的時光橋樑。

【第26室】:拉斐爾

《金翅雀的聖母(The Madonna of the Goldfinch)》/1505-1506年/油彩．畫布 /107× 77公分

此作品是拉斐爾24歲時送給羊毛商人朋友Lorenzo Nasi的結婚賀禮。這幅畫在1547年Nasi家房子部分倒塌時嚴重受損，破碎成17塊，由一位深受拉斐爾影響的藝術家之子修復，後來被梅迪奇家族收藏，幾度修復作品表面的裂紋，聖母的臉部左側至膝蓋一帶雖經修護仍依稀可見。聖母子畫像是拉斐爾最被推崇的宗教畫作，完美的三角形穩定構圖，聖母以慈愛的眼神看著兩個小孩，右邊的是小耶穌，左邊的是耶穌的表哥聖約翰。他們握在手上的金翅雀是耶穌受難的象徵物，預言耶穌將來為了完成救贖人類，而被釘死在十字架上的苦難。

【第28室】:提香

《烏爾比諾的維納斯(Venus of Urbino)》/1538年/油彩．畫布 /119× 165公分 

此畫是文藝復興後期的威尼斯畫派大師提香，受烏爾比諾公爵委託所繪製的作品。同樣是描繪維納斯，提香的維納斯是去神化的世俗女子，和其它畫家在描繪維納斯時，亦神亦人的藝術形象不同。該畫受喬爾喬內《沉睡的維納斯》的影響，與《沉睡的維納斯》是姐妹作。這幅作品表現出提香細膩描繪的功力與創新構圖:畫面前方橫躺著一位身體勻稱的維納斯，將目光望向站在畫作前面的人；她身後的一大面黑色布幕遮住了左半邊畫面，右半邊則表現出室內的情景與空間。提香將背景從中切開做差異性極大的處理，一方面在引起觀賞者想知道黑幕後面是什麼地方，另一方面也讓大家滿足內心偷窺的慾望。床單的白和皺，與身體的暖和滑造成強烈對比，紅色的床平衡綠色的牆、小狗平衡人，也代表忠貞的象徵。此畫也奠定了「臥姿維納斯」的不朽形態，直到近代都還是藝術家們描寫女子嫵媚姿態的理想形式。 

【第43室】:卡拉瓦喬

《酒神巴克斯(Bacchus)》/1597年/油彩．畫布 /95× 85公分

處在文藝復興晚期的卡拉瓦喬，為許多後來的藝術心靈開啟了另一個時代，他們在他那裡看見了用光線、 明暗表達戲劇性效果的可能，以之開啟了輝煌的巴洛克藝術。當時文藝復興晚期流行的矯飾主義畫風，作品普遍有色彩鮮豔、題材內容深奧等特性，然而卡拉瓦喬的畫與矯飾派不同，在色彩上深色與明亮色分明，題材平庸，經常以酒吧的場景為描繪對象。他將宗教與神話故事的內容，移植到自己平民世界的生活中，又以此幅畫作最為代表作。這幅畫可能是應代爾‧蒙特紅衣主教之命所畫，人體肌膚描繪細膩，利用光影與明暗變化反差，震撼觀眾。該畫自17世紀起由托斯卡尼大公所珍藏，這件作品曾被人們完全遺忘，直到 1913 年才在美術館的庫房裡重見天日，由於畫面受損嚴重，所以當時做了大量的修補。卡拉瓦喬的繪畫風格在當代有著毀譽參半的評價，但終究無法讓世人忽視他所創造的「明暗對照法(Chiaroscuro)」，使巴洛克繪畫成為卡拉瓦喬風格的代名詞。

《美杜莎》/1598年/油彩．畫布 /60× 55公分

畫在一個皮革馬盾上的美杜莎是卡拉瓦喬的作品。神話記載，殺死美杜莎後，珀爾修斯將她的頭綁在盾牌上，以此施法將敵人化為石頭。在畫中美杜莎的眼神表情相當傳神寫實，盤據在頭上的蛇很有立體感，好像真的一樣，聚光燈的投射更加強畫面的戲劇性，令觀看的人都覺得相當震撼。

看完一連串精采的畫作後，與文藝復興大師們這場心靈交會之旅也要告一段落，能親眼看見這些藝術珍品，感覺真是無比幸福。聽說烏菲茲美術館裏的館藏從不外借，所以一定要來烏菲茲美術館目睹藝術永恆的美好喔！

 

穿梭在佛羅倫斯的狹小街道裏，繼續未完的文藝青年之旅。拐了幾個彎，我們來到但丁的出生地--但丁故居(Casa di Dante)。

但丁·阿利吉耶里(Dante Alighieri)，是中世紀最傑出的詩人，歐洲文藝復興時代的開拓人物。他與荷馬、莎士比亞並列成為西方文明史上的三顆巨星，因此故居也成為後人瞻仰觀光的地方。他所創作的史詩「神曲(Divina Commmedia) 」，是世界上最重要的文學作品之一;以托斯卡尼方言創作的詩篇，被譯成多國文字累世傳頌，成為現代義大利語的基礎。故居的牆上有一座但丁的半身雕像，於西元1911年成為紀念博物館。

 

故居門前的石地板上刻有一個但丁像，意寓著要把但丁永遠踩在腳下。但丁因參與政治活動，他支持的黨派失敗後被判放逐，終生未能返鄉。在近20年的流放生涯中，始終堅持著自己的主見，絕不屈服。他曾幽默地說:把我的頭像刻在地板上，將會使所有前來觀看我的人向我一鞠躬。當遊客來到此地，低頭看著地上的頭像時，所有的人都向但丁深深的行禮了~ 

聖母百花大教堂(Santa Maria del Fiore)建於1296年，完工於1436年，被譽為世界上最美麗的教堂，無不讓經過的遊客都停下腳步，近距離觀賞更是覺得無比震撼與感動！

教堂建築群由主教座堂、鐘塔與洗禮堂構成，以綠色、粉紅色、白色大理石砌成，猶如美麗的花朵般，粉紅色的外牆更增添聖母教堂的柔美感。以哥德式建築著稱的百花大教堂，堪稱是文藝復興建築史的傑作，與梵蒂岡的聖彼得大教堂和倫敦聖保羅大教堂，同為世界三大圓頂教堂。

百花大教堂一樣讓我們的廣角相機發生了英雄無用武之地的冏境，無論哪種角度都無法把壯觀巨大的百花教堂納中鏡頭裏，只好藉助網路圖片讓大家了解它的全貌。

聖母百花大教堂不同於其他教堂之處，在於其造型獨特的八角形圓頂。這一個由布魯雷斯基(Brunelleschi)設計、仿古羅馬神殿造型的圓頂，頂高91公尺、直徑達43.7公尺，落成當時是全世界最大的圓頂。在建造拱頂時，沒有採用傳統的施工鷹架，而是採用了新穎的「魚刺式」建造方式，從下往上逐次砌成。百年之後，米開朗基羅在羅馬聖彼得大教堂也建了一座類似的大圓頂，卻自嘆不如：「我可以建一個比它大的圓頂，卻不可能比它美。」從此紅色的大圓頂成為佛羅倫斯人的驕傲，也是最醒目的地標。

 

主教座堂旁的鐘塔高85米 ，1334年由文藝復興大師喬托設計並監工，因此稱為「喬托鐘塔」。這座鐘樓的樣式屬於哥德式建築，由六層方型結構向上堆疊成柱形，平面為周長14.45米的正方形，四角為高84.7米的四個多邊形扶壁，四條垂直線又被四條水平線所分割，整座建築布滿了豐富的雕刻，和多種色彩的大理石鑲嵌，其壯觀的建築和巧妙的設計博得了許多藝術愛好者的讚美。

聖若望/聖喬凡尼洗禮堂(Battistero di San Giovanni)呈八角形羅馬式建築，位於聖母百花大教堂的前方。 洗禮堂三扇銅門上刻有《舊約》故事的青銅浮雕，其中東門及北門為吉貝爾蒂(Ghiberti)所建造。洗禮堂最著名的東門，被米開朗基羅讚譽為「天堂之門的藝術品」，所以又稱「天堂之門」。據說天堂之門造好後只開過三次，通過此門罪惡就能獲得饒恕而得以上天堂，和梵蒂岡聖彼得大教堂的聖門有著異曲同工之妙。

遠眺佛羅倫斯古城美景有二種方法 : 可以選擇登上百花大教堂的大圓頂，還能欣賞圓頂內部16世紀佛羅倫斯畫家喬爾喬·瓦薩里所繪巨幅天頂畫《末日審判》; 或是登上最高的鐘樓，更能清楚看到百花教堂的大圓頂。因天色已暗無法攻頂，我們只能趕緊把握時間血拚去~

義大利純天然的草本保養品牌--蕾莉歐(L'ERBOLARIO)，是台灣女性到義大利必買的聖品。話說蕾莉歐在義大利可是當地的國民品牌，但是在台灣卻是屬於百貨公司專櫃或專賣店的保養品，價格可想而知一定是"貴聳聳"，所以身為小資女孩的我，在還沒去義大利之前，可是連用都沒用過。既然來到了義大利，終於有機會當貴婦，一定要給它敗下去，最重要的是這裏的售價只有台灣的1/2~1/3，這麼划算的價格，精打細算的我怎麼能錯過呢~衝呀！

雖然蕾莉歐在義大利許多城市都有，但是有上網做功課的人一定都會到佛羅倫斯百花大教堂旁的這家採購。除了這家店的貨色最齊全，金額達155歐以上還會直接以退稅價折算給你外，店內更有因應台灣旅客的中文版目錄，連老闆都會說幾句中文，所以溝通起來完全沒問題，難怪這裏會成為台灣旅客必來的血拚景點。

為了不讓Aaron在店外等太久，在台灣已準備好購買清單，加上有導遊地陪的幫忙推薦及解說，我很快速地是第二個結帳出店的。以上就是我此次的戰利品，只買目前所需、不浪費囤積保養品的原則下，含送人的伴手禮，很克制地花了198.5歐元，不僅達到了退稅門檻，老闆還很大方送我明年的月曆、筆記本和很多試用包呢~這裏還有最便民的服務，採買的保養品可以先寄放在店裡，等到真的要離開佛羅倫斯時再前來取貨即可，就不用提著大包小包去逛街血拚，是不是超貼心呀！

 

大部份團員們還在蕾莉歐店家撕殺的同時，團員怡婷和我早已步出店家，迫不及待要Aaron帶我們去吃剛剛領隊推薦的Gelato冰淇淋~Gelato是義大利手工冰淇淋店的意思，而在義大利當然有不少家Gelato冰淇淋店，像今天我們吃到的GROM就是好吃到讓我印象深刻！聽說店家很注重原料的純淨和水準，不管用的牛奶、蛋和水果，都是有機且精心選過的。做法也遵循古法，店內放置冰淇淋的是傳統的圓鐵桶來保持新鮮，有別於一般使用冰櫃的店家，所以到店裏去完全看不到五顏六色的冰淇淋時，還那悶不知該選買哪種口味的冰淇淋呢~但嘗過GROM後，我再也不會留戀Haagen-Dazs了~

佛羅倫斯不僅是文藝復興的發源地，還是以皮革為主要經濟活動的城市。它的皮革之所以聞名，是由於亞諾河幾度氾濫，當時淹沒許多文化遺產，損失慘重，但出乎意料的，洪水竟然令生產皮件的佛羅倫斯因禍得福，人們發現泡水後的皮革特別柔軟，進而研發製造出輕薄柔軟且又防水的皮件，至今聞名世界。所以都來到佛羅倫斯了，沒買一個皮件回去感覺很對不起自己~不過當地的皮革價格不匪，領隊Joseph推薦了一個的私房店家給我們，只要報他的名字，不用買到155歐就會以退稅價折算給你~瞧，這就是我買的小皮革零錢包(稅後13歐元)，還附精美的盒子裝起來，可說是送人自用兩相宜呢！

 

由於我們太認真在博物館當文藝青年了，以致於縮短了在佛羅倫斯的逛街時間。因為要準時趕搭歐洲之星的緣故，所以連中央市場有名的牛肚麵包也沒辦法去買，晚餐自理的部份，只好選擇方便的Pizza帶到車上吃。今天在佛羅倫斯腳力的大考驗下，大家都累倒在車上，我們搭乘的頭等艙高速火車，約二個小時就可以抵達威尼斯車站。在搭車前，領隊就先提醒我們去威尼斯時會和自己的大行李箱分開二天，因為遊覽車不能開進去威尼斯島，托運大行李箱搭船也很不方便，所以要額外準備二天份的日用品及衣物。此時登機箱就非常重要啦！像Aaron拖著二個登機箱，行動起來還遊刃有餘，又不怕到時買東西沒地方放，各位小姐、人妻們只要優雅的帶著隨身小包就行了~真是超輕鬆方便的！

好酒果然沉甕底，最精采的旅程--浪漫美麗的威尼斯，我即將要與妳相見~    

 

參考資料:維基百科

            http://www.seety.com.tw/review_detail.php?id=960

            http://www.wretch.cc/blog/ballade/12897941

            http://giniechou.pixnet.net/blog/post/30932700

            http://tw.myblog.yahoo.com/hsiang1025/article?mid=10248

            http://tw.myblog.yahoo.com/lungying-chao/article?mid=6481

            http://tw.myblog.yahoo.com/real-self/article?mid=455&next=440&l=f&fid=97 

            http://www.arch.mcgill.ca/prof/sijpkes/arch374/winter2001/sfarfa/ensayo1.htm

 

小知識 矯飾主義(Mannerism)

矯飾主義發生在文藝復興晚期、巴洛克藝術之前的一種潮流，這個潮流在當時藉由瘦長的形式、誇大的風格、不平衡的姿勢來描繪人類和動物，以此產生戲劇化和強而有力的影像。後來那種畫面張力和人體扭曲拉長的表現視為文藝復興漸走下坡的徵象，並以一種蔑視的態度稱這種藝術發展為「矯飾(Manner)」，將它歸咎於藝術家過度模仿米開朗基羅而產生。直到二十世紀中期，強謝爾曼(John Sheaman)提證另外的理論觀點，認為Manner一詞應指「超越困難的熟練技巧」，於是對這段時間的藝術風格才有了不同的評價。

小知識 珀耳修斯和美杜莎的頭顱(Perseus with the Head of Medusa)

美杜莎本是一位美麗女子，因不自量力和雅典娜比美而得罪了雅典娜(另有一說是美杜莎未保持貞潔與海神波塞冬私自約會)，雅典娜一怒之下將美杜莎的秀髮變成毒蛇，而且給她施以詛咒，任何直望美杜莎雙眼的人都會變成石像，因此成了面目醜陋的怪物。 宙斯之子珀耳修斯擔任起取蛇髮女妖美杜莎的項上人頭的危險任務，那伊阿得斯借給他隱身頭盔、鎧甲和神袋，赫耳墨斯借給他有翅膀的帽子、鞋子和神劍，雅典娜借給他盾牌，並且指導他利用盾牌反射來斬美杜莎。珀耳修斯有了這些寶物，不但可以隱身還可以飛行，利用盾牌辨出美杜莎的方位，一劍砍下她的人頭，立刻放入神袋裡。珀耳修斯將美杜莎的人頭獻給雅典娜，雅典娜將之鑲在她的盾牌上，這盾牌就更具有驅邪除魔的神力。雅典娜的衣服上也常常繡著美杜莎的人頭，代表她正義之神的身份。在西方國家的古蹟也常常看到美杜莎出現在門上、牆上，用來驅邪避凶。

小知識 搶擄薩賓婦女(The Rape of the Sabine Women)

 

這故事是指羅馬剛建城時候的光景。當時人口很少，根本沒有女孩子敢嫁到這裡來，因此羅馬人想了一個方法，以慶祝節日為藉口，邀請附近的部落前來同歡，再趁機搶擄他們的妻室、女兒。節慶當天，鄰近的薩賓族最捧場，扶老攜幼全家總動員。就在節慶氣氛最熱鬧、最High的時候，一個信號從Romulus發出，每個羅馬男人突然一擁而上，各自搶擄自己中意的薩賓女子為妻，生養後代。

小知識墨涅拉俄斯扶起帕特羅克洛斯的身體(Menelaus supporting the body of Patroclus)

墨涅拉俄斯為古希臘時斯巴達(Ancient Sparta)國王，其妻子是傾國美女的海倫(Helen)，海倫被特洛伊王子帕里斯(Paris)拐走而引起特格伊戰爭，墨涅拉俄斯的兄長阿伽門農(Agamemnon)為希臘邁錫尼(Mycenae)國王因想稱霸愛琴海，故藉此挑撥所有希臘的國王出兵攻打特洛伊，而打了十年的特洛伊戰爭。帕特羅克洛斯為希臘第一勇士阿基里斯(Achilles)的表兄弟，他趁著阿基里斯與阿伽門農爭吵而拒絕出戰時，偷偷穿戴著阿基里斯的盔甲上戰場，雖然殺了很多特洛伊人，但最後卻被特洛依元帥赫克托爾(Hector)所殺，屍體被墨涅拉俄斯等人護回。

Ivy的小叮嚀

(1)舊宮一樓可以自由入內參觀，如果欲上樓更仔細欣賞，則需在一樓售票處買門票。

(2)在領主廣場其及周邊有許多精采雕像，如果能先充分瞭解雕像的歷史與神話故事，看這些作品時就會獲得更多的感動。

(3)烏菲茲美術館的館藏實在太多，對於時間有限的朋友，建議參觀前先做功課了解重點畫作，或盡量挑選自己有興趣的主題細細欣賞，否則容易在倉促的過程中走馬看花，欣賞的價值就降低了。館內有提供免費的廁所，記得上完再離開喔~

(4)聖母百花的主教堂大廳是免費的，但是進洗禮堂和上圓頂、鐘樓就要購票才能進入。

 

Aaron&Ivy義大利蜜月行~待續

 

早晨醒來的第一件事，就是去陽台上伸伸懶腰，呼吸一下早晨的新鮮空氣~

這一片綠油油的草地和山野風光，就是我們房間陽台上的美好景緻~早安，托斯卡尼！

梳洗整理後，我們就去吃早餐了，這是莊園餐廳旁的游泳池~

 
 

享用完莊園準備的餐點，趕緊利用集合前一些時間去探索這美麗的莊園~

秋天的托斯卡尼是如此夢幻迷人，讓人情不自禁地沉醉在如畫般的景色中~

滿地澄黃的楓葉，浪漫指數簡直爆表了~

 
 

在這詩意篇篇的絕美風景裏，忙不迭的拿起相機拍照，要把最美好的一刻留存下來~

用石塊搭砌的莊園，每個角落都有濃濃歐洲鄉村的味道~

遠離喧囂的城市，放慢腳步享受自然風光，感覺好幸福~

 
 

集合時間將至，我與托斯卡尼莊園這場美麗的邂逅也到了尾聲~

 

大門兩旁高聳青綠的松樹，像是莊園永遠列隊迎接每一個過往的旅人。再會了，美麗的莊園~

義大利的托斯卡尼就好比法國的普羅旺斯，兩者並稱歐洲最美麗的鄉間。早上從圖中A點的莊園向西北行進，到有「美塔之城」美譽的聖吉米納諾(San Gimignano)。聖吉米納諾行政區域屬於西恩納省，和西恩納都具有濃濃的中世紀風情，完整的中古世紀城牆與十四座保存完善的高塔，是造訪托斯卡尼不容錯過的精采小鎮 ，因此在1990年被聯合國文教組織列為世界文化遺產永久保護。

遊覽車一樣停在城門外的停車場，得自己靠以"11號公車"前往古城。大部份遊客會由城南方這座聖喬凡尼城門進出，城門入口中央有一個可以升降的圓柱，是為了阻擋車輛入城而設置的。左下小圖是早上入城時，圓柱尚未升起的樣子~

這是我們參觀完古城出城門口時的照片，中央圓柱已升起禁止車輛通行~

通過城門後會進入聖喬凡尼街(Via San Giovanni)，這條南北向的主要幹道將城鎮剖分為二，並與聖碼提歐街(Via San Matteo)相連。城鎮的街道仍然保持著中世紀封建時代的景觀，兩旁商店林立~

聖吉米納諾位於連接羅馬與法國的路線上，因其交通的便利，所以在12～14世紀是商業與貿易的主要大城之一。城中各貴族相爭炫耀財富，陸續在城中豎起72座高塔，塔築得越高越顯示其權力及尊貴。之後內鬨分成皇帝派與教皇派的對立，導致長達200年的內亂，兩派人因為權力爭奪，高塔便擔任起守護城堡的任務。內鬥加上1348年的黑死病，讓這裏一度淪為死城，十六世紀後通商路線的改變，更使得古城急速衰退，後來被翡冷翠併吞，因此中古世紀的城市風貌才得以保存至今。高塔也因年久失修，絕大多數已傾倒毀壞，目前城內僅存完整的14支，成為聖吉米納諾的國際符號。

城鎮的中心有4個廣場：水井廣場(Piazza della Cisterna)、主教座堂廣場(Piazza Duomo)、Piazza Pecori 和Piazza delle Erbe。往北走沒多久就會到達市中心的水井廣場。廣場中央有座13世紀的八角形古井，它曾是全城用水的來源，也是這座廣場命名的由來，這裡當時是市場和人們節慶與比賽的場所。雖然石砌的水井在1346年有再重建過，看起來還是相當古老，牆上蔓生的爬藤，讓人不禁萌發思古之幽情~

 

整個略為傾斜的三角形廣場，四周盡是十三、四世紀黃色石灰岩古老建築，最著名是照片左側水井旁的這座大伊阿法羅塔(Torre Del Diavolo)，以其擁有者之名而命名。

廣場上有一家曾經榮獲好幾次世界冰淇淋大賽冠軍的冰淇淋店Gelateria di Piazza(左下圖正中，水井的對面)，聽說夏季時可是擠滿了慕名而來的饕客，即使排隊等候也值得一試;冬季時就經常不營業，像我們當天去就沒開門…，沒有吃到世界第一的冰淇淋是此次義大利之行最扼捥的事，只能安慰自己成為重遊義大利的藉口了~

緊鄰著水井廣場的主教堂廣場 (Piazza del Duomo)是人民政治、宗教及活動中心，廣場四周有主教堂、市政廳，周圍有7座高塔圍繞。

這座羅馬風格的聯合教堂(Duomo Collegiata Basilica di Santa Maria Assunta)改建原有的小禮拜堂，磚造建築的教堂外觀簡單樸實，甚至沒有中央大門，只有2個十四、五世紀擴建的小邊門。

教堂旁邊有紅色旗誌的建築是波波洛宮(Palazzo del Popolo)，目前市政廳(Palazzo Comunale)所在地，二樓為但丁曾在此發表演說的但丁廳，三樓則是市立博物館。

而在主教堂旁、與市政廳相連的格羅薩塔(Torre Grossa)，塔高54公尺，是城中最高一座，也是目前唯一對外開放的一座塔樓~

 

想登塔的朋友可以由右圖市政廳樓梯上去前往購票。可惜當時的我們功課沒有做足，回來寫網誌才得知，錯過登塔的機會了！

主教堂對面的波帝斯塔宮(Palazzo Vecchio del Podesta)，擁有全城最古老的塔樓，原是波帝斯塔家族的住所，隨著當地名門波帝斯塔家族的沒落，目前已改建為歌劇院。入口兩側的聖吉米納諾和聖尼可拉兩位聖者，也是聖吉米納諾古城名稱的源由。

曼哈頓是紐約的市中心，時尚與富豪的代名詞，想在曼哈頓買間房，可能得工作幾十年不吃不喝才買得起;而歐洲中世紀的曼哈頓就在聖吉米納諾，那時的富豪不是擁有樓，而是高塔！如今剩下的14座高塔還是屹立不搖堅持著，每天向絡繹不絕的遊客們展示它往日的繁榮。

Pecori 廣場(Piazza Pecori) 

 

自由活動時間，我們去探索屬於我們的聖吉米納諾！古樸而韻致的小城鎮，一轉彎一味道，迷失在巷弄間也心甘情願~

 

小小的聖吉米納諾雖然沒有像西恩納那麼大，但感覺和西恩納很像:中古世紀的街道、古老的門環，牆邊也保存著古代拴馬的鐵環。在每年六月第三個星期六和星期日是聖吉米納諾的「Messi」假期，當地會舉辦中古世紀賽馬會和遊行，雖然不若西恩納賽馬節這麼盛大知名，每年也都會吸引大批的觀光人潮。

 

沿途的風景美不勝收，我們試圖走到城中高點~

 丘陵起伏的幾何原野，好感動於眼前這幅美麗的畫面~

雖然今天天氣不太好，眼前的托斯卡尼沒有在豔陽下，依舊綻放托斯卡尼的熱情~

多麼有魅力的城鎮！所謂的「托斯卡尼之美，盡在聖吉米納諾」，這生一定要親自來體會~

  

最後不能免俗，還是要逛一下當地的山產小店。和其他托斯卡尼的山城一樣，美麗的彩釉、葡萄酒、橄欖油和酒醋是這些山城所擁有的地方特色名產。托斯卡尼地區出產的極品琴塔豬(Cinta Senese)風乾而成的矜貴火腿，風味獨特頗受歡迎，是義大利最珍貴的生火腿，聽說其價格更是超越著名的帕爾瑪和聖丹尼耶列生火腿，所以到處也看得到賣山豬肉製品的店家。托斯卡尼山城裡的小鎮也是木偶奇遇記裏的小木偶皮諾丘(Pinocchio)生長之地，所以來到山城各小鎮都能看到他的身影。比較特別的是，雖然鄰近全義最知名紅酒產區Chianti Classico，但聖吉米納諾卻以產白酒聞名，可謂白酒之鄉~聽說這裡生產的Vernaccia白葡萄酒，是大師米開朗基羅偏愛的美酒喔！

 

離開聖吉米納諾這個美麗的山城後，我們朝佛羅倫斯邁進，沿途盡是托斯卡尼的田園美景~

 

午餐在佛羅倫斯的一家名為「漢宮飯店」的中式餐館吃久違的中國菜~

 

聽說是溫洲人開中國餐館，店內也走中國風的裝潢~

 
  

有玉米濃湯、蒜苗豬肉片、魚和炒青菜等。連續吃了好幾天義大利的食物，這時吃到米飯和中國菜還挺令人懷念，但缺乏地道的家鄉感，對我來說沒有很對味，口味也偏鹹，整體美味指數有

下午即將遊覽義大利托斯卡尼區的首府佛羅倫斯，真是超級期待~

 

 

小知識琴塔豬(Cinta Senese)

風乾火腿中，一般人都以為帕爾瑪火腿或San Daniele火腿最矜貴，原來一山還有一山高，琴塔豬才是極品。琴塔豬是意國最古老的原生動物之一，身體呈黑色，前腳及肩部卻是白色的，就好像圍上一條白色肩帶。琴塔豬野性強，只可半放牧，因此不需花太多人手照料，豬會自行在樹林找橡木子、山毛櫸子、樹根等天然食物充飢。數百年前，琴塔豬在托斯卡尼鄉間十分常見，是平民食材，後來因為樹林減少，以及琴塔豬的成長時間比其他豬種長一倍，很多農家都捨難取易，放棄飼養琴塔豬。物以罕為貴，加上豬肉風乾後，甘香無渣，兼帶甜潤食味及果實香，琴塔豬變成奢侈品，售價比帕爾瑪火腿還要高。



 

Ivy的小叮嚀

(1)世界冰淇淋大賽冠軍的冰淇淋店Gelateria di Piazza:Sergio先生創作的Crema di Santa Fina(藏紅花拼松子奶油)、Champelmo(粉紅葡萄汽酒)、Dolceamaro(芳香植物奶油)等獨特口味，為之取得06及08年的世界雪糕業大獎;網友則推薦葡萄柚和白酒Vernaccia口味，香甜又爽口，讓人難以抗拒。

(2)聖吉米納諾為白酒之鄉，有興趣的人可以買瓶Vernaccia白葡萄酒。

(3)有網友說比薩斜塔那裏賣的小木偶皮諾丘比較便宜，有興趣的人可以自己比較一下囉~

 

 

 

Aaron&Ivy義大利蜜月行~待續