完整文章可參考圖文網誌版：
http://sherowang.blogspot.tw/2012/09/20120512-sagrada-familia-montjuic_1.html
雖然看過歐洲大大小小無數的教堂 但聖家堂實在太特別了！我好喜歡！～
行程：聖家堂Sagrada Familia→孟特惠克山 Montjuic→巴塞隆納港 Platja de la Barceloneta→七扇門餐廳 7 Ports→貝爾港 Marina Port Vell
參考網站：聖家堂 Sagrada Familia、跳蚤市場 El en Cants Vell、孟特惠克山地下纜車 Funicular de Montjuïc、孟特惠克空中纜車 Teleferico de Montjuic、七扇門餐廳 7 Portes
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為了有充足的體力迎接明天等待了好久的F1賽車
今天的行程可以說是非常的優閒
就只有聖家堂和孟特惠克山這兩個點而已！！哈哈～
反正我這個天才很聰明在抵達巴塞隆納的第一天就把最累的行程排完了
接下來的行程就越來越悠閒越來越輕鬆囉～（Ethan大心♥♥♥）
於是今天早上就睡到自然醒早上10點才起床！。。。。（還真的是非常悠閒 哈哈哈）
睡飽飽的兩個人非常悠閒地用晃的晃到聖家堂去
出捷運站之前剛好看到一家看起來很不錯的早餐店
裡面剛烤好的可頌香味撲鼻而來 聞的我肚子都開始咕嚕咕嚕叫了
我們的行程超級 free style
既然這家早餐店看起來窗明几淨的
那就坐下來吃吧～～
我們點了 咖啡＋甜甜圈 和 熱紅茶＋可頌 的兩種套餐
價格都只要€2.15 算是非常便宜
一大早來上一杯熱熱的飲料和剛烤好的麵包
坐在熙來攘往的捷運站旁
雖然沒有美麗的風景 位置也不是非常浪漫（就在捷運站的出口）
心情卻很愜意～
身邊再搭配一個心愛的人（喔耶～） 就是全世界最幸福的早餐！！！
重點是距離聖家堂很近 上個樓梯就到了
所以如果剛好要來聖家堂參觀又沒有吃早餐的人 我們兩個都很推薦來這家耶 ^__________^
結果一吃就吃了快一小時 哈哈哈
就說我們出國都是走這種休閒放鬆行程的～
反正都市嘛～除了建築還是建築@@
少看幾個景點其實對我們來說也沒甚麼差
玩的輕鬆開心比較重要囉！
吃完早餐後一出捷運站 映入眼簾的是這樣的美景 
本來前天先看了巴特婁之家 以為自己對高地這人沒甚麼特別的感覺
等到聖家堂出現在眼前的時候才驚覺：
這傢伙還真是他媽的有才華啊！怎麼做得出這樣的建築啊？？？
聖家堂一共有3個立面
一個是位於東側 由高第親手完成的誕生立面 Nativity façade
一個是位於西側 由後世接手完成的復活立面（又稱受難立面）Passion façade
一個是位於南側 至今仍尚未完工的光榮立面 Glory façade
聖家堂的非團體購票處是在復活立面 團體購票處則是在誕生立面那一側
我們出了捷運站之後先是目瞪口呆地張大嘴巴在誕生立面欣賞了一下之後
再順著聖家堂的外圍繞到背面買票進場
我們抵達的時間約莫是中午11點
這時候剛好是上午的人潮散去、下午的人潮還沒有進來的時候
所以不用排隊很快就可以進場囉～
（聖家堂相關資訊補充在文章最後唷～）
復活立面是在高地死後才由另一位名叫史巴奇斯（Joseph Maria Subirachs）的設計師接手打造
安東尼奧。高地這一代建築大師的死也像他的建築一樣傳奇
當時他因為專注於聖家堂的建造 在建築聖家堂的後期幾乎都住在教堂的工地裡
而且因為對於聖家堂專注完美近乎苛求 所以整日茶不思飯不想衣衫襤褸不修邊幅
在一個冬天的夜晚 他晚上過馬路時還一邊在沉思聖家堂的建造 不幸被電車撞上了
當時路人看到這個白髮蒼蒼衣著破爛的老人 還以為是街上的流浪漢
竟然沒有一個人過去幫助他帶他去醫院。。。（也太冷漠了吧！！）
直到隔天大家才知道
西班牙的一代建築大師已經凋零>"<
而在高地過世後 由後世建造的復活立面就是根據高地當時的設計圖完成的
似乎也是象徵著高第的建築精神能像耶穌復活一樣重現在世人眼前
史巴奇司在接手打造復活立面時
抱持的原則就是 "不延續高第的創作風格而僅使用其設計圖"
因為他認為 在高第之後已無人能及其創意及地位
所以復活立面的雕塑風格迥異於誕生立面
幾乎都是以生硬的線條和明顯的切面完成的印象派風格
加上這一個立面的主題原本就是以 "最後的晚餐" 到 "耶穌受難和升天" 的故事為其主軸
因此在復活立面上 幾乎每個雕像的表情和動作都看似愁雲慘霧
除了象徵耶穌受難後信徒們的哀傷外
也許也將後是對於高地過世的惋惜投射其中吧～
（前方的雕刻是 "彼得三不認主" 後方雕刻是 "彼拉多前的審判"）
單手支撐著凹陷臉部的人們
無論雕塑是否有表情
從他們的肢體動作都能感受到作者想要表達的哀戚氛圍
（其實這張照片中有一個小疑問：為什麼復活立面上的雕塑邊緣都有一些鐵絲網插在上面？代表甚麼嗎？）
復活立面底部支撐高塔的是兩邊各四根的雄偉梁柱
從這個角度仰望復活立面的頂端
立面低沉哀戚的氣氛和後方湛藍色的天空形成強烈對比
復活立面描繪了耶穌受難後復活的故事
每一小區的雕塑都值得細細觀賞
即使沒有宗教信仰的人
也能很輕易的在這座雄偉的立面底下找到對當代偉大建築和藝術的認同及感動
聖家堂的耶穌密碼：
在聖家堂的大門雕刻、復活立面的壁雕上都可以發現這樣一個看似數獨的數字排列
聰明的Ethan發現這個排列無論斜的、直的、橫的
加起來都等於33
至於為什麼會是33這個數字呢？
且讓我在文章最後再給你們解答吧～哇哈！（逼你們看完這篇！！）
（左邊雕刻的主題是猶大之吻 有興趣的人可以去GOOGLE一下）
一進入聖家堂後
包準你會和我一樣 一開始除了 "哇"、"天啊" 之類的驚呼和張大嘴巴之外
其他的聲音都發不出來！XP
這座巨大的建築物完全不若其外表的張牙舞爪
內部反而像一座寧靜奇幻的精靈森林
高聳直達頂端的柱子好像結克與魔豆的彎豆藤直達天際
也像一顆顆巨大的樹木一樣在最頂端還有枝幹的生長
枝幹的尾端頂著一片用向日葵組成的天空
像精靈一樣閃著紅色、藍色、綠色、黃色的光芒從彩繪玻璃的後方透出來
讓這整座向日葵森林好像精靈入住一般的生動活潑、色彩斑斕
向日葵天空
我和Ethan進過歐洲大大小小的教堂
卻從沒有看過任何一座教堂像聖家堂一樣的大膽創意
建築的風格好像叛逆的跳脫傳統宗教的框架
但待在教堂裡 卻又能很真實的感受到高第在創作這座曠世鉅作的時候
內心對於大自然以及上蒼的虔誠謙卑
站在這樣的向日葵天空下
就連沒有任何宗教信仰的我們 內心都深深被憾動著
排成兩列筆直的頂立著向日葵天空的樹幹尾端
就是懸著耶穌受難像的聖何賽祭壇（Capilla de San José）
聖壇的正上方就是一個像是直通天際的惡魔洞
陽光從惡魔洞裡透出來 灑在耶穌像和偌大的向日葵森林裡
像是上帝刻意要用這樣神聖的美景來向世人展示神跡
這時候我已經整個看呆了
在歐洲各地看過這麼大大小小的教堂
從來沒有任何一座教堂像聖家堂一樣的特別、一樣的與大自然融合
讓人幾乎就要相信了世界上的萬事萬物都跟上帝同在一樣
如果這時候突然有小鹿斑比從旁邊走過來我應該也不會太訝異了（啊？）
呼～介紹到口乾舌燥（啊明明就是用打字的又沒講話。。。）終於出現一張我們的照片了！
這年頭導遊不好當ㄟ 都不能露臉@@
大家別看聖壇前的座椅好像很多人
實際上在教堂裡大家都很自律的非常安靜
除了不絕於耳的快門聲之外 幾乎是聽不到說話聲的
這就是我和Ethan喜歡來歐洲的原因
即使是旅客也謹守本分不喧嘩吵鬧不影響他人
所以大家也要一起當個有禮貌的旅行者唷～
這座神聖的聖壇在1984年和其他高第的建築一起被登錄為聯合國世界文化遺產
是目前文化遺產名錄上唯一一座 "尚未完工就被登錄進世界遺產" 的文化遺產
也是世界上所有文化遺產中 除了巴黎鐵塔外世界上第二高的人類文化建築唷～
足見它在人類文化藝術建築史上佔有的一席之地
而在2010年12月7日又再度受到教宗加冕 成為宗座聖殿（Basilica）
更是奠定了聖家堂無論在宗教、建築或是觀光上舉足輕重的地位
在這裡你會發現許多高第的創意以及他以自然、以人本為中心思想的建築風格
但在其中卻又巧妙的容匯了宗教的意涵與精神於此
我想這或許也是整座建築之所以如此與眾不同、引人入勝之處吧～
連我這麼沒有藝術氣息又沒有宗教信仰的人
都不由得對這座教堂讚不絕口！
穿堂頂部的設計也是很值得一看～
兩旁的彩繪玻璃透出五顏六色的陽光灑進室內
看起來還真像在精靈的國度一般
除了讚嘆頭頂上的創意之外
聖家堂還有非常多的小細節值得未來有機會來參觀的旅客一探究竟
從復活立面進門後 會看到教堂兩側簍空的旋轉樓梯像洋芋片華麗的旋轉著
像在炫耀展示自己曼妙的身影
從教堂裡的任何一個窗子望進去 也有很多的想像空間
像右邊這張照片就是某一處二樓的窗口
窗口的後方似乎還有一個窗口 這樣綿延不絕得像有一個黑洞在後方似的引人想要一探究竟
只可惜我們來的時候二樓並沒有開放參觀
我雖然把鏡頭拉到最遠了 還是無法一探內部究竟藏著甚麼樣奇特的建築構造
殘念啊～
這是按照第一任建築師Francesc de Paula del Villar的設計圖建完的地下聖壇（La Cripta）
而高地死後也安葬於此
我想他安眠於自己畢生奉獻的建築底下
看著這座美麗的產物逐漸成形
即使在天堂也會感到安慰
聖家堂從1882年開始建造
其實一開始建造的起因只是一間小書店的老闆想蓋一座小小的地區性教堂而已
期間因原本接手建造的建築師Francesc de Paula del Villar因為建築成本太高而辭去
才由年僅33歲 剛在建築界嶄露頭角的高第接手
而這一蓋 不僅蓋走了高第43年的歲月、也蓋出了一座曠世巨作
這座偉大的建築目前只建成了將近50% 所有工程預計在2026年完工
而在這期間 所有進入教堂參觀的門票都會充做修建之用
而內部的聖壇和其他裝潢則是在2010年11月完工後准許觀光客進入
想想我們實在是很幸運能夠一睹芳采～
我猜我和Ethan捐出來的 €24 應該會被用來裝飾光榮立面吧～？
嘿嘿 與有榮焉！
在教堂內部繞了一圈之後
我和Ethan決定到另一面的誕生立面（The Façade of the Navity）去看看
這座立面描述的是耶穌誕生以及成長的故事
因此也是高第第一個興建的部分
為了象徵耶穌降臨的希望和光明 因此將這座立面建於教堂的東側
當初高第創作這個立面時 靈感就是來自於我們昨天剛去過的蒙塞拉特山（Montserrat）
而上方那四根象徵門徒的高塔遠看其實也很像蒙賽拉特山獨有的鋸齒山脈一般
高聳直立在教堂的頂端
我們出了教堂抬頭望去
正好看到耀眼的光線從象徵四位門徒的頂端高塔直射下來
灑在鏡頭上的光斑好像宣示著神跡降臨一般
最正中央、也是最核心的雕刻：耶穌誕生
這一面的氛圍真的好祥和～
除了背景的雕刻外 人物也是比較文藝復興的寫實風格
我非常喜歡這一面
奇形怪狀的門面像是岩漿流過一樣
每一個小細節看似不經意 細看卻都是一些植物或是自然界的景象唷！
這個立面的氣氛和剛才的復活立面哀戚的感受完全不同
取而代之的是由天使彈豎琴、合唱組成的愉悅畫面
讓人很清楚的感受到高第想傳達耶穌誕生時萬物的喜悅
在誕生立面繞了一圈之後
我們又繞回了教堂裡面避暑
聖家堂的設計真是非常用心
即使外面是將近25度的高溫
在教堂內部卻完全不覺得悶熱
反而不時有涼風吹進來
但在採光方面卻又結合了高第的過人之處
整座教堂裡幾乎不需要任何的照明設備
從頭頂、彩繪玻璃透出的自然光像是從森林裡枝葉繁密的樹梢和綠葉中透出來的一樣
色彩斑斕的灑進教堂裡面
寫了一堆之後終於又有露臉機會了@@（喔喔我可以體會當作家好辛苦了！）
後面的彩繪玻璃真的是非常棒的背景～
色彩繽紛的看起來非常夢幻！
像不像有神跡降臨？
我覺得我這張照超好的～～
在裡面晃了好久之後終於依依不捨的出了聖家堂的大門～
總計從我們出門到離開聖家堂 前前後後花了快4個小時才逛到心滿意足呢！
我覺得出國旅遊真的不要為了趕景點而安排一堆地方
這樣反而會導致每個景點都只能拍個幾張照片就閃人了
這樣不只玩得不盡興 10年以後問你到巴塞隆納去過哪些地方
你自己可能都忘了很多沒有用心瀏覽得景點了唷 ^ ^
這也是我和Ethan為什麼喜歡慢慢拍照慢慢玩
並且回國後把照片和相關資訊、感想寫成遊記的原因
這樣等到我們七老八十回味去過的地方時
很多當時的情節才會被喚回浮現腦海唷～
（之前問過很那種去過很多國家的人去某某地方的感想 結果他一點印象也沒有了 我覺得這樣好可惜唷！）
徹底實踐慢慢玩的方法就是一天只挑一個最喜歡的地方－必去
其他安排好得景點就當作備案 有多餘的時間就去、沒有就算了
然後在最喜歡得景點附近坐下來喝杯咖啡吃個下午茶欣賞美景和人群～！
我們選了一家在聖家堂復活立面正對面的咖啡店坐下來
點了一份pizza、薯片和咖啡、可樂來安撫我們飢腸轆轆的小肚子（咦？不是11點才剛吃過！？）
我們吃下午茶的時間剛好太陽在頭頂偏西的地方
所以坐東朝西的復活立面可以拍出背後一大片的寶藍色天空
各位千萬記得在拍照的時候如果想拍出這樣的藍天
一定要面向 "順光的那一面"
簡單來說 就是太陽要在你的背後
拍出來的天空就像像下面這張照片一樣藍
如果背光的話（太陽在正面）不只人的臉容易黑掉
背後的天空也會因為被太烈的陽光蓋掉而一片白光不夠蔚藍唷～
我們在復活立面拍了幾張之後又跑到誕生立面來～
太陽光這時候正好落在聖家堂的四座高塔後方
如果相機的測光讓主體（＝聖家堂）的細節清楚了
那麼後面的天空就沒有辦法拍得像順光的那一面蔚藍
不過鏡頭製造出的星芒和光斑其實也滿有感覺的
既然在背光面的藍天和主體細節無法兼具
乾脆就故意讓聖家堂整個暗掉
聖家堂的剪影和背後壯闊的藍天形成另一種令人震撼的視覺效果
臨走之前還是要來閃一下的！！
我在聖家堂買了一幅巴塞隆納的卡通版市區全景圖～
裡面有巴塞隆納各大著名建築和特色地標的可愛圖案！！
每次出國我都好愛買畫回家收藏啊～（家裡是有幾面牆啊@@）
然後我這一篇又寫太多了@@
只好在分成上下兩集來介紹了。。。
嗚嗚嗚 我保證出了巴塞隆納之後我就不會在碎碎念了啦！！
所以大家繼續移駕到
20120512 西班牙狂想曲：巴塞隆納大森林。孟特惠克山 Montjuic（下）
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聖家堂密碼：
數獨方格加起來的數字皆為33
是因為耶穌受難的年紀正好就是33歲
你猜對了嗎？XP
