從單國遊到多國精華一網打盡 我的旅遊觀被顛覆了!

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遊歐多次，幾乎都是單國之行，原因無他，就是想玩深度。此番在太座多方比較下，選擇了荷瑞德(法)，沒有走馬看花的遺憾，卻有柳暗花明的驚喜。

 

由於補休將到期，原先首選行程又未成團，只能挑這段不上不下、非冬非夏的時間出遊，反而多了一些意外的優惠和避開人潮的悠閒。

 

出史基浦機場時只有一個念頭，沒有想到就這麼來到了荷蘭。這個在大航海時代統治過台灣西部多年的紅毛國，這個誇口「上帝造海，荷蘭人造陸」的民族，再加上以鬱金香和風車為象徵的國土，共同孕育出梵谷、林布蘭及維梅爾等舉世知名的藝術家。 明、清兩朝就有過荷蘭經驗，對於來到中華大地的荷蘭人甚至以紅毛番名之，紅樓夢和聊齋也都提過紅毛國，但走在阿姆斯特丹和鹿特丹的路上 很少看到紅髮男女，彷彿只剩下梵谷的自畫像，才能略略印證此事。

 

荷蘭每平方英尺擁有的博物館之多，居全球之冠。光阿姆斯特丹就有42座，有博物館之都的美名。此次造訪規模最大的國立博物館(Rijksmuseum)，在旅居當地27年的台灣導覽介紹下，看到了林布蘭名聞遐邇的「夜巡」、維梅爾的「倒牛奶的女僕」。

 

有人說，「夜巡」在荷蘭國立博物館的地位，就像翠玉白菜之於故宮。果然，在一個約莫籃球場大小的展間，作為配角的畫作眾多，主牆面就只有「夜巡」這幅4.5乘3.8公尺的主角；正如畫作本身的構圖：重心就是民兵隊長發號施令的模樣，其餘無論是略顯突兀的小女孩、隊長右手的影子落在其身上的副手、乃至於只有半身入鏡的鼓手，雖有吸引眼球之處，但都是配角。

 

有光影大師之稱的維梅爾是荷蘭黃金時期的畫壇三傑之一，一生37幅畫作的複製品曾經來台，當時雖印象深刻，總是隔靴搔癢。能在荷蘭國立博物館近距離觀賞部分真跡，是行程中極為珍貴及特別的體驗。維梅爾成年後正逢黃金時期，荷蘭在科學、藝術與商貿的成就達到頂峰；太平盛世和優渥的社會環境是造就藝術家的溫床。可以說是，時勢與英雄彼此成全，互為因果。

 

「倒牛奶的女僕」色彩溫暖飽和，尤其是維梅爾愛用的黃色，光影和布局的講究，一如其他作品，可以說是慢工出細活的代表。透過窗邊灑進的光線，桌上的麵包、籃子及餐巾等靜物，都帶有金色光輝，女僕雖有動作、牛奶雖屬動態，但似動而實靜，彷彿相片般定格，一動一靜，卻渾然一體。就這麼一位盈盈淺笑、做著日常工作的女子，會讓觀者不禁會問：「她在想什麼？」本畫在上個世紀初差點被美國人買走，最後國會決議由國庫出錢買下，以國寶之姿永遠留在荷蘭，可見它受荷蘭人歡迎和重視的程度。

 

另一個該留下、後來也留下的是鹿特丹的市集。鹿特丹原本的露天市集 Blaak每逢周末綿延將近 400 公尺長，人聲鼎沸。但歐盟規定所有熟食都得在有頂蓋的空間內販售後，鹿特丹市政府整合上百攤販、商店、餐廳，再加上五年的興建，馬蹄型的室內市集Markthal終於面世。裡面食品相當多元，生鮮魚肉和歐洲小吃固然所在多有，連中東香料、南薑和魚露等亞洲食材應有盡有，可以說是什麼都賣，什麼都不奇怪。你無須訝異，畢竟，鹿特丹是三條歐亞大陸橋的歐洲終點站，從海蔘威、連雲港及深圳的貨物都可經由鐵路運抵此地。

 

下午來到另一個meat market─阿姆斯特丹的紅燈區 。會形成性交易專區有其歷史淵源，這在世界各大港口都不罕見，我在土耳其的以弗所古城遺跡以及義大利的龐貝城都看過古代刻在地上的妓院招牌和指示。可是在金融海嘯後，市況急轉直下，又有市政府技巧性的限縮，也就是所謂的project 1012，阿姆斯特丹紅燈區早已盛況不如從前。信步走過，常有櫥窗的招租廣告，幾乎三分之二的櫥窗是在唱空城計。其餘櫥窗內女郎把玩手機者有之，招攬生意者有之，但上前攀談或進門光顧者寥寥無幾，這從櫥窗拉上窗簾的比率可知。縱使簾幕低垂，也可能是休息中而非工作中。

 

風月區看的人多、用的人少；反之，荷蘭的自行車卻是用的人多、應該很少人光是盯著它看。此處最常看到的街景是騎著自行車呼嘯而過的男女老少，不少單車前面還裝有車斗，坐著一到兩位學齡前兒童。後來得知，荷蘭 1600 多萬人口卻有 1900 多萬輛自行車，自行車路網全長約為 35,000 公里，是台灣的七倍，(台灣海岸線全長則是1,200公里)。阿姆斯特丹中央車站外還有一座三層樓的自行車停車場，今年三月批准要蓋一個可容4000多輛單車的地下停車場。難怪GOOGLE製作無人駕駛自行車的愚人節影片，是在荷蘭拍的，還有阿姆斯特丹副市長Kajsa Ollongren親自上陣背書，宣稱以後單車族可在單車上看筆電及辦公事，果真讓無數人上當，甚至還會追問這款自行車何時上市。

  

我們在富麗堂皇的中央車站搭上了德國國鐵離開這個包容、多元、幽默及小而精緻的國家，來到科隆這個座落在萊茵河西岸的歷史名城。這座名城的代表當然是科隆大教堂，是哥德式教堂中經典的經典，以高度來說排名世界第三，卻被譽為最完美的哥德式教堂建築，有人甚至稱它是最接近上帝的地方。

 

我看過不少教堂，較有名的包括同屬哥德式的米蘭大教堂，佛羅倫斯的聖母百花大教堂，還有伊斯坦堡的聖索非亞大教堂等等。其實遊人在意的不是教堂在世界上的排名（最大、最高、最長……），而是進入教堂那一剎那間感受到的平靜、安詳，一種雖在紅塵卻又離群出世的感覺，彷彿上帝在那彈指之間聽到人內心最深的疑慮，回了人簡簡單單一句話：「放心吧，一切有我。」我要說，在那個時間、那個空間，就是人最接近上帝的地方了。

上午經歷了基督教的神，下午重溫萊茵河上的神話─據說會以歌聲蠱惑人心引發船難的羅蕾萊。高二那年的英文老師是北一女畢業的高材生，腔調奇特，學問卻好，黑板上信手拈來的片語和詞類變化，同學們抄不勝抄，卻啟蒙我對英文的興趣，至今受用。不知為何，三年英文課程，我印象中最深刻的課文就是萊茵河上的女妖羅蕾萊。如今身歷其境，只是萊茵河未見波濤洶湧，羅蕾萊的雕塑也毫無奪魂殺氣，反倒像是哥本哈根港口的美人魚雕像。

 

船程結束前，再遠眺一眼雕象，聽著船艙傳來的「羅蕾萊之歌」(當然船上播的是德語版)，當下竟有一絲淒美哀怨：羅蕾萊只是自娛自唱、思人思情，豈願取人性命，卻背負千古罵名，所謂色不迷人人自迷，就好像從前報紙上常見的小啟「手民誤植」、政客及名人被抓包時反擊外界常說的「斷章取義」，其實很大一部分就是咎由自取，卻要牽扯或嫁禍他人。

(取材自維基百科)

 

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這首名由原本是首小詩，中文譯本不只一種，以下是個人偏愛版本的中文歌詞

 

我不知道為什麼這樣

使我心這般悲傷

那古代的種種傳說

都來到我的心上

日近黃昏晚風很清涼

平靜的萊茵河畔

山峰印在夕陽中閃爍

輝煌真美麗非常

是真奇異忽有個美女

獨坐在那山頭上

她梳著柔軟的金髮

那金飾燦爛發光

她梳著柔軟的金髮

同時並嬌聲歌唱

歌調是那麼奇妙妖媚

悠揚叫人不能忘

那駕駛著小船的船夫

一心只聽她歌唱

也不管那中流巖石

只抬頭向上仰望

可憐那小船和船夫

終於都葬身波浪

我不知道怎麼這樣

可哀可傷又叫人迷惘

 

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舒伯特說過，音樂是流動的建築，建築是凝結的音樂。在這首世界名曲的送行下，我們很快來到當晚要下榻的城堡旅館。萊茵河上城堡多不勝數，曾遠觀過；之前在捷克的一座城堡也入內用餐過；但在這種能發思古幽情的古堡住上一晚倒是頭一遭。

 

 

(取自船公司網站)

 

 

城堡名為Burg Rheinfels，位於聖哥亞（Sankt Goar）這個有點來歷的小城。法國有一位傳教士哥亞（Goar）曾定居此，以便救助遇難的船員，他成為山城的主保聖人。因此，羅蕾萊礁石所在的城市和臨近另一座城市，就以其名分別命名為聖哥亞豪森（Sankt Goarshausen）和聖哥亞（Sankt Goar）。城堡本身不太像是我們印象中的城堡，更像是堡壘，至少和三天後要去的新天鵝堡大相逕庭。不過，旅館內部倒是相當精緻，當晚的晚餐安排在俯視萊茵河的餐廳，品嚐著此區極負盛名的萊斯林葡萄酒，舒曼那部第三號交響曲「萊茵」的旋律不禁緩緩在我腦海中響起……

 

(從萊茵河眺望Burg Rheinfels)

 

 

 

(在這個餐廳用餐，居高臨下俯視萊茵河)

 

 

寫下《少年維特的煩惱》、《浮士德》的德國大文豪歌德曾在十九世紀初期來到萊茵河地旅行，當時的他已「高齡」65歲，縱非垂垂老矣，也早就不是少年。面對德國人稱為「父親河」的萊茵河，歌德譽之為上帝賜福之地。萊茵河的魅力連法國人雨果也難以抵擋，這位寫出《悲慘世界》的浪漫文學運動大將說：「我最愛的河流是萊茵河。這條河映照著整個歐洲的歷史。」華友旅行手冊上的形容更是動人：「有一種風景，它不願駐足於凝固的永恆，而是一路奔騰，穿越樹林、穿越陽光，在流動翻飛中呈現自己的綺麗，這就是萊茵河。」學生時代就搬到萊茵河的舒曼，以斯土斯水為養分，以時人生活為靈感，創作出第三號交響曲，展開萊茵生活的一首詩。長河的歷史中，人以詩、文、畫、樂為其下註腳；歷史的長河上，恐怕人與水都終將東逝，真是一個河水悠悠、不舍晝夜啊…….

 

離了風姿綽約、集諸多氣韻於一身的萊茵河，早餐後就前往羅曼蒂克大道的第一站烏茲堡(Würzburg)和之後的羅森堡(Rothenburg,亦有譯成羅騰堡)。羅曼蒂克大道是德國政府在1950年代為推廣德南的觀光發展，把大道最北的烏茲堡，到最南端的新天鵝堡(Schloß Neuschwanstein)和富森，以及當中數十個城鎮串成一線，這條旅遊路線長達400公里。硬要比擬，北台灣的北海一週以及近來的浪漫台三線，都有那個味道，當然一定是小巫見大巫了。

 

但說到浪漫（ROMANTIC早期譯為羅曼蒂克），原意是羅馬或操羅曼語系語言民族的，後來定義窄化為「羅馬或操羅曼語系語言民族式的激情」、一種不斷追求和實現夢想的情懷。其實就是擺脫條條框框，隨心所欲，勇於追夢，只要能夠自圓其說，就不必太在意別人的眼光和論斷。18世紀末至19世紀初的歐洲，許多藝術家、詩人、作家、音樂家、甚至政治家及哲學家，就以作品和自身成就「浪漫」二字，也豐富了「浪漫主義」的內涵。

 

我不知道這樣的一天算不算是浪漫……………

 

先是參觀了德國境內第二個被聯合國科文組織列為世界遺產的地方─主教宮殿（Würzburg Residenz），近距離欣賞一位教會主教的「官邸」，這麼說是事實，但也是嚴重地輕描淡寫，因為裡頭共有三百多個房間，一般稱為主教宮殿。它的藝術價值可是能與維也納美泉宮、凡爾賽宮並駕齊驅，在1981年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。 入內不能拍照，只能以眼耳盡情享受當下。但巴洛克及洛可可式的富麗堂皇，確實令人目不暇給。

(取自主教宮殿官網)

 

 

更浪漫的感動或者是在羅森堡，石板路、老建築、童話屋，中古世紀的風情不止在我眼前，更該說是我走進了中古世紀。格林童話裡的故事彷彿活生生在週遭上演，屋裡隨時會走出白雪公主、睡美人、灰姑娘等。三年前曾在日本鬼怒川溫泉附近去過一個江戶村，裡面一比一複製了江戶時代的日本，我們換上了武士及公主的服裝，在占地一萬五千坪的遊樂園玩了一天。如今場景是中古世紀的歐洲，還真想租套盔甲什麼的，也過過乾癮；或者看著中古世紀的重裝武士拿著長矛在馬上決鬥。

 

羅森堡著名的童話屋一角

 

 

 

 

羅森堡著名的童話屋一角

 

 

 

看了近代及中古世紀的德國，當然也要看看現代的德國，慕尼黑就是很適切的城市。我第一次知道這個城市是當年的奧運慘案，以色列代表隊遭到巴勒斯坦恐怖份子劫持並殺害。後來則是因為拜仁慕尼黑足球隊，這個成立時間比中華民國還早十年的職業球會，我第一副守門員手套就有這個球隊的LOGO，可惜行程未去安聯球場。不過，倒是安排了車迷和建築迷都會到此朝聖的BMW博物館及展示館。看著一部部經典名車，也看到日耳曼民族的講究精確和一絲不苟。

 

我突發奇想，德國工藝和德國音樂都是經過千錘百鍊的品質保證，兩者很有可能和日耳曼 人講究精確及一絲不苟的特質有關。德國音樂史上有所謂「3B」作曲家，也就是貝多芬、巴哈及布拉姆斯。對現代人來說，代表品質和精密的德國產品中，還有七個B開頭的優良品牌，雙B汽車就不用說了，其他五B分別是BOSS、MONT  BLANC、BOSCH、BASF、BAYER。其他歷久彌新的百年老店俯拾皆是，不勝枚舉。

 

如果說，BMW博物館及鄰近建築群是後現代主義的造型和風格，第二天參觀的新天鵝堡就是集歌德式、巴洛克式及拜占庭式於一身的綜合主義，但又如此真實呈現世人對童話城堡的幻想。夢想未付諸行動就只是夢想，未成就的就是幻想，能堅持到底的才是理想；今天來看這座家喻戶曉的新天鵝堡，其實是在看這位能對夢想堅持到底的巴伐利亞國王路德維西二世。

 

據說，他第一次欣賞到德國作曲家華格納一部描述中古世紀，天鵝騎士英勇事跡的歌劇「羅安格林」，就驚為天人，打造童話城堡因而成了他畢生的使命和夢想。十八歲接任國王以後，路德維西二世就決定要蓋一座以天鵝為主題的城堡，也就是後人所說的「新天鵝堡」。我們在瑪莉安橋上拍攝新天鵝堡全景，像不像迪士尼LOGO中的城堡，其實後者就是以新天鵝堡為靈感來源設計的。

BMW博物館

 

 

在瑪莉安橋上拍出的新天鵝堡全貌

 

 

 

如果新天鵝堡是濃妝艷抹的大家閨秀，離它四公里的福森和其中的霍恩城堡就是脂粉未施的小家碧玉了。坐著馬車從新天鵝堡下來後，我們就直奔福森，極為平易近人的一個中世紀古城。晚餐後就在城內幾條石板路四處遛躂。事後想來，這次行程不只福森這一個小鎮，但或許是曾經像個自助旅者一樣毫無目的地在清涼如水的夜裡漫步城區，所以反倒成了我印象最深刻的城市。

  

晚上在福森小鎮四處遛躂

 

 

 

離開福森後就暫時要離開德國，進入瑞士。第一站是聖加侖，除了有聖加侖大教堂和凸窗樓房之外，最具歷史意義的建築就是一千三百多年的修道院圖書館，裡面藏了很多千多年前的手抄古書，甚至還有真正的木乃伊，可惜除非特殊情況，否則入內禁止拍照。圖書館面積不大，說是圖書室還比較寫實，空間分為兩樓，有樓梯相連，天花板有精緻的壁畫，書架的雕工令人瞠目結舌，彷彿是一間小禮拜堂。棕色木門上方懸掛著希臘文銘牌 "Psyches iatereion"，意思就是「靈魂的藥房」。

 

室內是典型的巴洛克建築風格，採用拱形天花板，木質立柱上方有雕花紋飾，天花板上全部都是宗教題材繪畫作品，華麗的裝飾與教堂和圖書館樸素的外觀形成強烈對比。室中有8個展示櫃，用來輪流展示書架上的書籍和文物。為了保存書籍不受陽光及其他因素的損壞，窗簾是放下的，並且每次開館前都會翻開不同頁數。當中一台展示櫃展出一本羊皮紙手稿，內文繪了植物圖解，左下方則鑲了小寶石。另一台展示這座建築物的平面圖，還展示拉丁文手抄本的福音書，及一本6世紀的醫學書。如今，聖加侖修道院擁有17萬冊藏書和2,100本中世紀手抄書，是研究西方思想史和文化史的重要文獻。

 

這個直到今日仍出借書籍的公共圖書館，真是一個「分享知識，解除對未知世界的困惑，也讓我們的靈魂得到慰藉」的地方。

(修道院圖書館，取材自維基網站)

 

 

 

匆匆參觀過修道院圖書館後，下午前往瑞士最迷人的湖區城市琉森，所謂湖光山色，在此一覽無遺。據說，貝多芬膾炙人口的「月光曲」並不是為月光而作，但德國詩人路德維希•萊爾斯塔勃聽完這首原名《升C小調鋼琴奏鳴曲》之後對第一樂章做出了如此描述：「猶如在瑞士琉森湖月光閃爍的湖面上搖盪的小舟一般。」。出版商於是加上標題「月光」，好推銷樂譜。當年我們小學課本的版本則是，貝多芬散步時聽見小屋內傳來優美的琴聲，入內後才知是一位買不起音樂會門票的盲女在彈琴，他在盲女琴上即興彈出月光曲後飛奔回家譜下，傳為佳話。無論你選擇相信哪種版本的故事，此情此景，都會令人想到柴可夫斯基不朽的芭蕾舞劇「天鵝湖」或者聖桑的名曲「天鵝」。總之，琉森湖之美，可說是如夢似幻。

(輕舟與白鵝)

 

 

我們還造訪了十四世紀建成、歐洲現存最古老的木橋─卡貝爾橋，以及紀念一千一百名瑞士傭兵的獅子紀念碑，這些軍人是在1792年奉召前往法國巴黎保衛杜樂麗宮。

馬克吐溫說，這是歷來最悲傷的獅子。

 

 

 

當晚住在琉森湖區的Seehotel Waldstatterhof Brunnen.窗外就是動人的湖景，如果再迷濛一點，依稀就有日月潭下雨後的空靈。

 

 

清晨起了大早，在湖邊照相，光線就不如昨天下午了。早餐後出發前往這次行程的亮點之一，少女峰。搭了兩段登山火車，直攻歐洲最高的火車站，也就是少女峰的鞍部。除了萬年積雪覆蓋的雪原之外，還可以眺望壯麗的阿爾卑斯山和冰河，就像《紅樓夢》那句落了片白茫茫大地真乾淨。

 

 

 

(坐著登山火車隨著山勢冉冉上升的山湖景色)

 

 

 

(一山還有一山低，看著在我們後面的登山火車)

 

 

 

(與富士山五合目結為姐妹郵局的少女峰郵筒，因為我們去過五合目，才以此留念)

 

 

 

其實在少女峰鞍部的時間並不長，但意猶未盡，也動了想學滑雪的念頭。雖然已是一把老骨頭了。下得山來，就是茵特拉根(Interlaken)小鎮，這個小鎮位於圖恩湖與布里恩茨湖之間，是上少女峰的起點，也是鎮名的由來，「在湖水之間」。半山腰散布了許許多多的小木屋，各有特色，合而不同，如果在冬夜，萬家燈火下，就活脫脫是一張聖誕節明信片了。晚上享用了瑞士有名的起司鍋，別有一番風味。

 

早餐後搭乘歐洲快速火車前往法國的亞爾薩斯區域，這段車程有一段是緊貼著杜恩湖，那天天空有些微雨、湖面上籠著一層似雲似霧的薄紗，就成了如此空靈的大景，頗有韋應物那首《滁州西澗》七絕的最後兩句：春潮帶雨晚來急，野渡無人舟自橫。

 

 

後來天氣稍稍轉晴，天色轉亮，搭配著路軌旁的房舍，又是另一番風景。

 

 

 

我們坐著舒服寬敞的火車，快速平穩前行，也同時跟瑞士說再見了。

 

 

在法國那頭迎接我們的是科瑪這個小城，有小威尼斯之稱。對一個去過威尼斯的人來說，像不像三分樣，鎮上有一些水道和也有當年運送葡萄酒的運河，規模風韻當然都不如威尼斯，只是房子造型古樸有趣，連緊緊相鄰的兩幢房子，風格都絕無雷同，宮崎駿也以老城區內的一棟建築為本，成為「霍爾的移動城堡」原型。另一個「原型」就是自由女神，法國送給美國的紐約自由女神像創作者巴多第，正是道地的科瑪人。

 

(在科瑪下車後第一個景點是遊河的上下船處，是有點江南水鄉古鎮的感覺)

 

 

 

 

(運河的一角，那幢磚紅色小屋是米其林二星級餐廳)

 

 

 

(聖馬丁教堂旁的樹枝上有各色的飾條)

 

 

 

 

(建於 1609 年人頭屋，外牆上刻有 105 個不同的立體浮雕人頭，是典型的日耳曼文藝復興風格)

 

 

 

 

聽說到了年底，科瑪這個純樸有如童話般的小鎮會有聖誕市集，點燈後，可以想像天空裡是雪花紛飛、四周有繽紛多彩的燈飾，再加上空氣中瀰漫著食物的香氣，以及喝在嘴裡的熱紅酒(Vin Chaud)，佳節的氛圍自然濃到化不開！其實歐洲不少城市都有聖誕市集，甚至平常也有週度或一週幾次的常設市集。接下來去的城市史特拉斯堡，兩次被票選為歐洲最佳聖誕市集，十六世紀就有了這項傳統，我想以後一定會以節慶為主題再來一次的。

 

史特拉斯堡是亞爾薩斯省的首府，現屬法國。然而，它曾經四次更換國籍，時屬法國，時屬德國。不過，相對於台灣，它的統治者算是少的了。如今史特拉斯堡雖屬法國，依然保有濃厚的德國風情，是一座德法文化交融的城市。David帶著我們先去了小法國區（Petite-France）。這個美麗名字的由來其實有點感傷。十五世紀末期，這裡有座梅毒醫院，小法國區之名便是由此醫院而來。法國妓女在此謀生，造成許多梅毒患者，因此梅毒被稱作「法國病」，德國人也把賣淫稱作「法國生意」。

 

正好有觀光船駛過

 

 

 

接近傍晚又去了史特拉斯堡的精神堡壘─主教座堂，和世界很多大教堂一樣，建築時間都很長，始建於12世紀，到1439年才基本完成，是當時世界最高的建築。教堂旁邊

就是史特拉斯堡最大有名的卡梅澤爾府邸(Maison Kammerzell ) ，晚餐就在這個歷史建築裡的餐廳。

從側面照了史特拉斯堡主教座堂的全景

 

 

越夜越美麗的史特拉斯堡主教座堂

 

 

 

晚餐所在的卡梅澤爾府邸

 

 

 

有人說，最足以展現德國的浪漫與舊日風采的城市大概非海德堡莫屬，尤其是「學生王子」這部電影，讓海德堡成為家喻戶曉的大學城。原本不在行程中，但領隊David多方安排及協調，好不容易在不犧牲原定行程下，挪出時間在進法蘭克福前小遊一番。德國最古老的海德堡大學。

 

 

是的，海德堡大學是德國最古老的大學，也是神聖羅馬帝國繼布拉格和維也納之後開設的第三所大學。校園無牆，和市區難以分隔，城中有校，校裡有城。人口十五萬多，約四分之一是學生，寫過野火集的龍應台曾在此擔任研究員和講師。截至2015年，56位諾貝爾獎得主曾在海德堡大學就讀，任教或工作，其中11位教授在海德堡大學任教期間獲得諾貝爾獎。截至2013年，海德堡大學諾貝爾獎得主人數位居德國第一，歐洲第四，世界第13。此外，該校有18位萊布尼茨獎（世界上獎金額度最高的科學獎項）及2位奧斯卡獎得主。

學術地位和成就無庸置疑，但海德堡之美，更是文人墨客的最愛：歌德曾讚曰：我把心遺失在海德堡。雨果嘆道：我來到這個城市十天了，依然無法自拔。馬克吐溫更把海德堡喻為世界最美的城市。它雖是整個行程中倒數第二個城市，所幸我還沒有審美疲勞，在短短一個多小時盡興地欣賞及捕捉鏡頭。

 
據說廿世紀初到海德堡求學的女生都有專人隨侍，以防被人糾纏。但如果兩情相悅，就會秘密傳遞這種名為「學生之吻」的巧克力給對方，表達情意， 既含蓄又不失禮。製售巧克力的店家是Knösel，鄭華娟有本書叫「海德堡之吻」就曾提及。

 

 

 
(學生之吻的店家，以及貌似接吻的男女剪影LOGO)

 

 

 

(聖靈教堂Heiliggeist Kirche 是後期哥德式代表作  ，歷代伯爵選帝侯曾長眠在此)

 

 

 

 

騎士之家 Hauz Zum Ritter

與聖靈教堂相對的便是騎士之家   ，又稱聖喬治騎士之屋 (Hauz Zum Ritter St. Georg)

，根據英勇的騎士聖喬治 獨自擊退惡龍的傳說而打造，始建於1592年的文藝復興後期，是海德堡內極少數未被破壞的漂亮建築原為民宅，   後改建為飯店。

 

 

 

 

 

(從穀物廣場可以仰望到山上的海德堡古堡)

 

 

 

 

(從城區走回停車場隨手拍下海德堡老橋 Alte Brücke ，橫跨內卡河的古橋)

 

 

整體來說，對海德堡就是匆匆一瞥，在德、瑞、法、荷也是短短駐足。這十來天，看了一些城堡，進了一些教堂，訪了一些景點，敗了一些小物，更有了數算不清的美好回憶。我彷彿回到了多年前的時空，時間在某些景點停了下來，深深覺得：今天的流行是明天的古典 ，昨天的潮流為今天的經典。感謝這些國家及人民的睿智，先前旅人的愛惜，這些美景美物才能盡可能保存下來。

旅行之初，時間無明似地加快了步伐，到了尾聲，尤其是思鄉之情萌生後，日子彷彿變慢了。但時間再慢，回家的日子還是到了，行程再遠，也有走完的一天。最後得感謝所有旅友，新婚的你們讓全團在走行程中充滿了幸福甜蜜的滋味。感謝華友旅行社，你們精心安排的食宿景點，節省我們的精力和時間。最重要的是感謝領隊勞苦功高的執行，詳盡的解說和加碼景點。

 

珍重再見，各位旅友，你們是無法複刻的………

下次再見，華友旅遊，你們代表精緻舒適………

有緣再見，DavidWei，你是領隊界的Rimowa……